Nederlands Transistorforum

Informatie	Tips & Trucs	Buizenforum	Buizenradioclub
Inloggen	Registreren

Terug naar het hoofdscherm

Toon alleen berichten

Beste lezers,

Enkele jaren geleden kreeg ik van mijn broer een Aristona SG1312 (linker toestel op de foto):

[image]

Dit toestel komt overeen met de Philips 22GA312. Het toestel mist de kap en het element. Het element kan ik wel ergens vinden, maar de kap zal lastig zijn. Ik las op internet dat dit type toestel en redelijk goede naam heeft. Maar vanwege de kap heb ik het toestel maar aan de kant gezet voor betere tijden. Nu liep ik gisteren een kringloopwinkel binnen, en zag daar in de categorie “defect, voor de hobbyist”, een als 212 aangemerkt apparaat staan (rechts op de foto). De kap zag er goed uit, en ook het element was nog aanwezig. Ik moest meteen denken aan mijn platenspeler, maar was intussen al lang vergeten welke ik ook al weer precies had. In ieder geval herkende ik de vormgeving, dus dacht ik dat ik makkelijk van de twee één goede kan maken. Dus in de kofferbak met dat ding.
Thuis gekomen zag ik dat het om de Aristona AR8540 gaat:

[image]

Dit blijk dus inderdaad de Aristona-versie van de 22GA212 te zijn. Ook blijk dit toestel een ingebouwde 22GH905 voorversterker te hebben.
Voor de volledigheid ook nog even het typeplaatje van de SG1302:

[image]

Gekeken naar de verschillen zie ik:

Uiterlijke details in opdruk.
De armen zijn verschillend van kleur.
De SG1312 heeft LED’s onder de tiptoetsen. De AR8540 heeft gloeilampjes.
De SG1312 heeft een vast netsnoer. De AR8540 een los snoer met die (beruchte) 90 graden pinnen.
De SG1312 heeft geen voorversterker of zichtbare spanningscarrousel. De AR8540 heeft wel een voorversterker en spanningscarrousel.
De SG1312 heeft een (missende) kap met wrijvingsscharnieren. De AR8540 heeft een kap
met een pookje om de kap open te laten staan.

Al met al toch wel veel verschillen. Daarom slaat toch de twijfel toe om wat de doen. Mijn eerste idee was om de SG1312 in de behuizing van de AR8540 te plaatsen. Maar pleeg ik dan geen heiligschennis? De andere optie is om toch de AR8540 op te knappen, maar ik begreep dat de gloeilampjes nogal kwetsbaar zijn en regelmatig sneuvelen.

Alvast bedankt voor het meedenken,
Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

498 keer gelezen

de versie met lampjes zijn veel mooier om naar te kijken dan de latere versie met leds. (met name de afwerking van de touch knopjes)

de 6V/50mA lampjes sneuvelen idd na vele uren draaien. Maar die zou je kunnen vervangen door aangepaste warmwitte ledjes met serie en parallelweerstandje. Ja, ook een parallelweerstandje, anders gaan de flipflops zich koppig gedragen :-)

Reageer op dit bericht

355 keer gelezen

de versie met lampjes zijn veel mooier om naar te kijken dan de latere versie met leds. (met name de afwerking van de touch knopjes)

Hallo Kris,

Dat denk ik ook. Ook de zilverkleurige arm vind ik mooier. Hoewel ik de draaiknopjes van de 312 weer iets mooier vind, maar daar ga ik niet mee rommelen.

de 6V/50mA lampjes sneuvelen idd na vele uren draaien. Maar die zou je kunnen vervangen door aangepaste warmwitte ledjes met serie en parallelweerstandje. Ja, ook een parallelweerstandje, anders gaan de flipflops zich koppig gedragen

Ik las ergens dat die lampjes deel uitmaken van het regelcircuit en dus niet zomaar vervangen kunnen worden. Zelfs vervangen door de bijna gelijkwaardige fietslampjes gaf al problemen. Weet je zeker dat het met de witte LED's dan wel lukt?

Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

342 keer gelezen

Ik las ergens dat die lampjes deel uitmaken van het regelcircuit en dus niet zomaar vervangen kunnen worden. Zelfs vervangen door de bijna gelijkwaardige fietslampjes gaf al problemen. Weet je zeker dat het met de witte LED's dan wel lukt?

Otto

Otto,

De lampjes maken deel uit van het flip-flop circuit en kun je niet zonder meer vervangen. Zoals Kris al aangaf ken het wel, maar dan met een parallelweerstand zodat er voldoende stroom door de flip-flop blijft lopen.

Maar misschien een domme vraag: waarom zou je de lampjes vervangen? Levensduur is ongeveer 2000 uur. Wil je de platenspeler dan nooit meer uitzetten?

Ander zwak punt je de netschakelaar: deze breekt af. MFB freaks heeft prima passende vervangers, maar je kan natuurlijk ook zelf kijken wat je hebt liggen.

Het befaamde Philips Morf snoer is inderdaad een lastige; meestal vervang ik deze aansluitingen door een standaard "8tje", bij Conrad hebben ze een uitvoering die er nagenoeg 1:1 in past.

Succes met de platenspeler, het zijn kwalitatief erg goede apparaten.

--
Met vriendelijke groet,

Leo Snoeren

https://www.rrd.link/ (onder constructie)

leosnoeren(apenslingertje)freedom.nl

Reageer op dit bericht

323 keer gelezen

Hallo Leo (en de anderen),

Intussen de bodemplaat van beide spelers er af gehaald. De 22GH905 voorversterker zit er ondanks de sticker niet in. Misschien er ooit uitgehaald, maar kan natuurlijk ook nooit geplaatst zijn. Ik weet ook niet precies waar die hoort te zitten. Als iemand een foto geeft, kan ik eens kijken of er sporen zijn van eventuele inbouw.

De lampjes maken deel uit van het flip-flop circuit en kun je niet zonder meer vervangen. Zoals Kris al aangaf ken het wel, maar dan met een parallelweerstand zodat er voldoende stroom door de flip-flop blijft lopen.

Maar misschien een domme vraag: waarom zou je de lampjes vervangen? Levensduur is ongeveer 2000 uur. Wil je de platenspeler dan nooit meer uitzetten?

2000 uur? Ik dacht na al die berichten op het web, dat het veel korter zou zijn. Met 2000 uur kan, ik wel leven hoewel ik niet weet hoeveel draaiuren de speler al heeft gehad. Intussen blijkt het al dat het lampje achter de 33 toeren toets stuk was. Onder de toetsen zitten drie maal 7121D (6V, 50mA) lampjes. Ik heb die van de stoptoets overgezet naar de 33 toeren toets, en een nieuwe (no name) 6V, 50mA op de stoptoets gezet. Dit lijkt wel te werken:

[image]

Hoewel ik de spanningen over de lampjes vreemd vind. Over die in de toerentoetsen staat 5,7 V, wat natuurlijk prima is, maar over de stoptoets meet ik maar 5 V. Ik dat normaal?

EDIT: Nog even geprobeerd wat er gebeurt als ik het nieuwe lampje wissel met een van de 7121D's. Dan loopt ook daar de spanning terug. Het maakt dus echt uit of je een echte 7121D gebruikt of een andere 6V/50mA lamp. Of heeft dat te maken met de al gemaakte branduren van de 7121D?

De lamp voor de stoppositie is een Philips 6V/0,1A lamp. Er staat geen herkenbare code op enkel RCHOLLANDX. De lamp is verder goed, en het afslagmechanisme werkt ook, dus de LDR is ook nog goed.

Wat ik nog zie is dat de motor niet op gang komt. Met de hand draaien vind ik die ook wel zwaar lopen vergeleken met de andere draaitafel. Eens kijken of ik de motor nog kan smeren.

Ik heb ook de TG1312 maar even opgestart, en het vreemde is dat ook daar de 33 toeren-LED het niet doet. Zal wel met de branduren te maken hebben, 33 wordt vaker gebruikt dan 45 toeren.

Ander zwak punt je de netschakelaar: deze breekt af. MFB freaks heeft prima passende vervangers, maar je kan natuurlijk ook zelf kijken wat je hebt liggen.

Deze is inderdaad al eens eerder gerepareerd.

Het befaamde Philips Morf snoer is inderdaad een lastige; meestal vervang ik deze aansluitingen door een standaard "8tje", bij Conrad hebben ze een uitvoering die er nagenoeg 1:1 in past.

Gelukkig zit het snoer er gewoon bij...

Succes met de platenspeler, het zijn kwalitatief erg goede apparaten.

Dank je,
Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

296 keer gelezen

RCHOLLANDX

HOLLANDX is typisch voor Philips. RC ervoor zegt me niks, is soms ook lastig leesbaar.

Heiligschennis valt naar mijn idee wel mee. Dit waren een beetje de standaard hogere middenklasse kwaliteitsspelers uit de jaren '70 en zijn veel bewaard. Ik zou geneigd zijn de vergelijking te trekken met plano's.

Reageer op dit bericht

285 keer gelezen

Dag Otto,

EDIT: Nog even geprobeerd wat er gebeurt als ik het nieuwe lampje wissel met een van de 7121D's. Dan loopt ook daar de spanning terug. Het maakt dus echt uit of je een echte 7121D gebruikt of een andere 6V/50mA lamp. Of heeft dat te maken met de al gemaakte branduren van de 7121D?

Nee, maar wel met het vervangende lampje. De originele Philips 7121d lampjes zijn 6 volt en er loopt dan een stroom ergens tussen de 44 en 51 milliampère. Dit heb ik eens gemeten aan zo'n 70 originele lampjes.

Ook heb ik vervangende lampjes gecontroleerd, volgens opschrift 6 volt bij 50 milliampère. Dat viel tegen: de stroom was hoger het algemeen hoger, tot zo'n 98 milliampère toe. In totaal heb ik van het vervangende type zo'n 46 lampjes gecontroleerd.

Het heeft volgens mij niets met branduren te maken, maar gewoon met productie tolerantie. En Philips was hier best goed in, vandaar dat de lampjes probleemloos in een flip-flop circuit konden worden geplaatst; ze waren nagenoeg hetzelfde.

De lamp voor de stoppositie is een Philips 6V/0,1A lamp. Er staat geen herkenbare code op enkel RCHOLLANDX. De lamp is verder goed, en het afslagmechanisme werkt ook, dus de LDR is ook nog goed.

Of de LDR nog goed is kun je natuurlijk niet controleren op deze manier: in de servicedocumentatie is aangegeven op welke waarde de "stop spanning" moet worden afgeregeld. Als je dat kloppend krijgt is de LDR goed. LDR's werken op basis van cadmium en dat verouderd. Evengoed kun je natuurlijk de boel zo laten, het werkt immers.

Wat ik nog zie is dat de motor niet op gang komt. Met de hand draaien vind ik die ook wel zwaar lopen vergeleken met de andere draaitafel. Eens kijken of ik de motor nog kan smeren.

De motor moet soepel draaien, soms helpt een drupje naaimachine olie (ik heb een injectiespuit om goed te kunnen doseren, je hebt snel teveel)
Klopt de voedingsspanning van de motor? Zo ja, dan is de motor zelf het probleem. Ik heb er ooit al eens eentje gehad met compleet versleten borstels.....

--
Met vriendelijke groet,

Leo Snoeren

https://www.rrd.link/ (onder constructie)

leosnoeren(apenslingertje)freedom.nl

Reageer op dit bericht

270 keer gelezen

Dag Otto,

EDIT: Nog even geprobeerd wat er gebeurt als ik het nieuwe lampje wissel met een van de 7121D's. Dan loopt ook daar de spanning terug. Het maakt dus echt uit of je een echte 7121D gebruikt of een andere 6V/50mA lamp. Of heeft dat te maken met de al gemaakte branduren van de 7121D?

Nee, maar wel met het vervangende lampje. De originele Philips 7121d lampjes zijn 6 volt en er loopt dan een stroom ergens tussen de 44 en 51 milliampère. Dit heb ik eens gemeten aan zo'n 70 originele lampjes.

Ook heb ik vervangende lampjes gecontroleerd, volgens opschrift 6 volt bij 50 milliampère. Dat viel tegen: de stroom was hoger het algemeen hoger, tot zo'n 98 milliampère toe. In totaal heb ik van het vervangende type zo'n 46 lampjes gecontroleerd.

Het heeft volgens mij niets met branduren te maken, maar gewoon met productie tolerantie. En Philips was hier best goed in, vandaar dat de lampjes probleemloos in een flip-flop circuit konden worden geplaatst; ze waren nagenoeg hetzelfde.

De 7121D was niet te vervangen door een gewoon fietslampje voor een achterlicht 6V 50mA. Het lampje van Philips is dubbel gespiraliseerd en de gloeidraad warmt daardoor veel meer op en het lampje geeft dan bij 5omA meer licht. Een fietslampje komt niet op temperatuur en daardoor geeft het minder licht en trekt het meer stroom. Dat laatste doet dan de FF schakeling weer slechter werken.
Het lampje werd ook vaak gebruikt als stereo indicator in radiotoestellen. Een ander lampje , gaf dan nauwelijks licht.

Reageer op dit bericht

249 keer gelezen

Lang geleden eens het "stereolampje" vergeleken met een standaard 50mA lampje:
ja, ze zijn verschillend..
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=6758

Reageer op dit bericht

254 keer gelezen

Hall Leo,

Ook heb ik vervangende lampjes gecontroleerd, volgens opschrift 6 volt bij 50 milliampère. Dat viel tegen: de stroom was hoger het algemeen hoger, tot zo'n 98 milliampère toe.

Klopt, ik had de scoopbeeldjes van Kris al eens gezien.

Of de LDR nog goed is kun je natuurlijk niet controleren op deze manier: in de servicedocumentatie is aangegeven op welke waarde de "stop spanning" moet worden afgeregeld. Als je dat kloppend krijgt is de LDR goed. LDR's werken op basis van cadmium en dat verouderd. Evengoed kun je natuurlijk de boel zo laten, het werkt immers.

I heb intussen de handleiding. Ik zal eens kijken of dat lukt.

De motor moet soepel draaien, soms helpt een drupje naaimachine olie (ik heb een injectiespuit om goed te kunnen doseren, je hebt snel teveel)

Waar moet je die inspuiten? voor zover ik zie, kun je alleen het draaipunt tussen poelie en motor bereiken. Aan de achterkant van de motor zit ook een gat, maar in denk niet dat die bedoeld is voor het smeren.

Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

182 keer gelezen

Licht opbrengst,zeg de lumen, is de factor ,ook bij vervangen.
Lampjes ,type, gekozen die ook bij vervangen weinig na regelen afslag vergt.

Zou dat de hoofd reden zijn van gekozen type?

Afslag werkt op basis van figuurtje in vaantje.
Licht variatie waarop het werkt.
Lampje moet daarom stabiele licht opbrengst uitstralen.

Ander lampje ondanks evt afregelen zou dan licht variatie
door vaantje alsnog niet juiste effect hebben.

Zo begrijp ik probleem van die lampjes.

Reageer op dit bericht

110 keer gelezen

Voorversterkerprint en motortje heb ik voor jou liggen hier indien gewenst.
Inbouw gegevens van de AH print zijn wel op het net te vinden.

--
Cees PA1DBA

Reageer op dit bericht

238 keer gelezen

Voorversterkerprint en motortje heb ik voor jou liggen hier indien gewenst.
Inbouw gegevens van de AH print zijn wel op het net te vinden.

Hallo Cees,

Dank voor je aanbod. Ik ga hem eerst gebruiken op mijn Philips 742. Daar zit al een voorversterker in. Maar omdat de sticker van versterker wel op de speler staat is het voor de volledigheid misschien toch handig om die te plaatsen. Ik denk er nog over na. Over een tijdje (27 september) komt de markt bij de Lichtmis er ook weer aan. misschien daar dan afspreken.

Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

186 keer gelezen

Prima Otto, tot dan op de Lichtmis beurs.

--
Cees PA1DBA

Reageer op dit bericht

163 keer gelezen

Het voordeel van de 312 is de elektromagneet die aan het einde van de plaat ook de arm van de plaat lift.
Deze is wel over te zetten op de 212 en de elektronica aan te passen.
Het zijn goede bruikbare draaitafels.

--
Cees PA1DBA

Reageer op dit bericht

289 keer gelezen

Bijna gelijkwaardige fietslampjes hadden een veel te hoge aanloopstroom of waren stiekum 100mA in plaats van 50mA. Met een LED met weerstanden zou het dus prima moeten kunnen.

Let op dat de AC... transistoren in de flipflops en motorsturing, voor zover aanwezig, meestal last hebben van whiskers. Bij storing dus even tegen tikken en dan eventueel vervangen.

Reageer op dit bericht

279 keer gelezen

Maarten,
Denk dat daar al vervangers voorvzijn silicium torren
Een verhandeling hier over is op het mfb forum te vinden
Anders thomas over contacteren
Grt René

Reageer op dit bericht

261 keer gelezen

Let op dat de AC... transistoren in de flipflops en motorsturing, voor zover aanwezig, meestal last hebben van whiskers. Bij storing dus even tegen tikken en dan eventueel vervangen.

[image]

Volgens de servicehandleiding zit er enkel één AC127 in de voeding. De rest is silicium en een AD162. Ik meende dat de AD162 geen last van whiskers heeft.

Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

264 keer gelezen

Ohja natuurlijk. De voeding met de AC127 kwam laatst nog langs, ik denk op mfbfreaks. Als je daar silicium inzet moet er ergens een diode bij en het bootstrapweerstandje moet worden verlaagd omdat er anders te weinig spanning is om de vervangende transistor open te sturen.

Reageer op dit bericht

280 keer gelezen

Klopt, heb deze aanpassing al in een aantal van deze toestellen met succes ingebouw.

Mvg

François

Reageer op dit bericht

222 keer gelezen

Klopt, heb deze aanpassing al in een aantal van deze toestellen met succes ingebouw.

Hallo François, heb jij een linkje naar die modificatie paraat? Scheelt mij weer wat zoekwerk :-)

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

194 keer gelezen

Otto,
Zoek het even op.

François

Reageer op dit bericht

197 keer gelezen

Otto,

https://forum-mfbfreaks.nl/search.php?keywords=212+voeding&fid%5B0%5D=6

In deze draad vind je de info,

Ik heb hier op vakantie enkel een onscherp schema.

François

Reageer op dit bericht

185 keer gelezen

Otto,

https://forum-mfbfreaks.nl/search.php?keywords=212+voeding&fid%5B0%5D=6

In deze draad vind je de info,

Ik heb hier op vakantie enkel een onscherp schema.

François

Dank je,

Ook hier kan ik enkel een schema op postzegelformaat zien:

[image]

Maar voorlopig lijkt het originele circuit nog gewoon te werken.

Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

180 keer gelezen

Om precies te zijn, is dit de ombouwbeschrijving:

https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?f=6&t=8501

Reageer op dit bericht

166 keer gelezen

Maarten,

Dat en nog meer info staat toch allemaal in de link die ik door gestuurd heb????
Waarom nog eens herhalen?

François

Reageer op dit bericht

158 keer gelezen

De link van Maarten is directer, dus behulpzaam.

Reageer op dit bericht

144 keer gelezen

Je stuurde een zoekresultaat, dus een hele lijst links.

Reageer op dit bericht

137 keer gelezen

Is altijd wat lastig als je 2 pu.s hebt die beide net aan opties hebben.
Zou gaan voor de rechter HiFi.
Ziet er ook beter uit.

Betreft die lampjes. Belangrijkste is die afslag met LDR dat die goed werkt.
Rest is inschatten de uren dat je de pu gaat gebruiken.

Had vorige week een PhL FP563 pu snel in orde gemaakt.
Leuk voor paar plaatjes. Maar enthousiasme van jonge lui
Staat ding al dagen uren te draaien.
Kringloop winkels onderweg al leeg gestruind door ze

Bedoel maar.

Persoonlijk vind ik de rechter ook visueel mooier uitzien
Maar afhankelijk natuurlijk mechanische staat.
Maak ze beide beetje bruikbaar in orde en ga er mee werken.
Dan merk je of lift systeem goed werkt.
De afslag goed werkt enz.
Toeren regeling stabiel is.
Dat voor je aan wisselen onderdelen gaat beginnen.

Reageer op dit bericht

287 keer gelezen

Wat mij als eerste opvalt is dat op de eerste foto bij de rechter platenspeler het contragewicht achterstevoren zit. De zwarte kant is de achterkant. Wat nu achter zit is zilverkleurig en is de voorkant. Keer hem maar eens om dan zul je zien dat het veel netter staat.
De 212 heeft in de loop der tijd wat wijzigingen ondergaan. De eerste exemplaren hadden die beruchte morf-plug, latere uitvoeringen hadden een vast netsnoer. Ik heb dit wel eens veranderd, er zit gewoon een doorvoergat voor in de bodemplaat.
Wat ook prima gaat: achter het gat in het chassis past ook een euro- chassisdeel. Je neemt dan de uitvoering met de bevestigingsgaten aan de linker- en rechterkant. Je moet de gaten in het chassis iets uivijlen met een sleutelvijltje.
De steker past mooi door het gat in de plint en doordat deze nu diep zit steekt die niet zo ver uit.

Ook de stofkap heeft veranderingen meegemaakt: De eerste exemplaren hadden scharnieren en een uitzetijzertje om de kap open te houden, de latere vrijwingsscharnieren, waarvan je scharnieren strakker of losser kon zetten.

Het voorversterkertje was een accessoire, die kon je er later inbouwen. De 110 V. voor de voeding kon je afnemen van een kroonsteentje op het chassis.

Mijn vader had één van de eerste 312’s, op details gelijk aan de 312: Een andere kop en een lift die de arm aan her eind van de plaat omhoog zette. Bij die uitvoering waren de aanraaktoersen hetzelfde als bij de 212.

Wat mij op viel, is dat het lampje “stop” als eerste defect raakte.

De netschakelaar die MFBfreaks aanbiedt, zijn anders dan de originele (bevestigingsgaten zitten dichter op elkaar). Misschien is dat aan te passen.

Groeten
Peter

Reageer op dit bericht

238 keer gelezen

Wat mij als eerste opvalt is dat op de eerste foto bij de rechter platenspeler het contragewicht achterstevoren zit. De zwarte kant is de achterkant. Wat nu achter zit is zilverkleurig en is de voorkant. Keer hem maar eens om dan zul je zien dat het veel netter staat.

Scherp gezien, Peter. Zo kwam hij bij mij binnen. Intussen omgedraaid.

Wat mij op viel, is dat het lampje “stop” als eerste defect raakte.

Ik denk dat dat te maken heeft met de branduren. Als de netspanning er op staan, en er wordt geen plaat afgespeeld, dan brandt het stop-lampje. Dus als na het afspelen vergeten wordt om de speler uit te zetten dan worden er veel branduren gemaakt. Bij de 212 blijft de arm op de plaat staan en zal de gebruiker sneller geneigd zijn om naar de speler toe te lopen. In dat geval maakt de 33 toeren de meeste uren.

De netschakelaar die MFBfreaks aanbiedt, zijn anders dan de originele (bevestigingsgaten zitten dichter op elkaar). Misschien is dat aan te passen.

Ik wil wat metingen aan de spelers verrichten, maar de speler op de kop leggen is lastig. Ik maak even een soort houdertje, om dat te vergemakkelijken. Ik zal dan ook wat foto's maken van de schakelaars.

Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

209 keer gelezen

Meestal tape ik het deck vast aan de houtenplint met schildertape, om te voorkomen dat deze tijdens metingen loslaat c.q. verschuift.
Helaas vervormen de plastic bodemplaten in de tijd en zijn soms lastig terug te plaatsen.

--
Cees PA1DBA

Reageer op dit bericht

184 keer gelezen

Ik wil wat metingen aan de spelers verrichten, maar de speler op de kop leggen is lastig. Ik maak even een soort houdertje, om dat te vergemakkelijken. Ik zal dan ook wat foto's maken van de schakelaars.

Vanmorgen even een "houder" gemaakt van wat sloophout:

[image]

Daar past de platenspeler precies in:

[image]

Zoals beloofd een foto van de netschakelaar in de AR8540:

[image]

En die in de SC1312:

[image]

Die ziet er flink gebeund uit :-)

Intussen begonnen met meten: de voedingsspanning was OK. Was enkel fractie te laag, dus die heb ik naar 9V opgeregeld. Lijkt dus alsof de germanium transistoren nog wel goed zijn.
De motor blijft echter zwaar lopen, maar is al wel wat soepeler geworden. Ik heb nu de afregeling bij de hand. Daar ga ik later vandaag mee aan de slag.

Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

199 keer gelezen

Na nog wat tegenslagen heb ik beide spelers (SG1312 = 22GA312 en AR8540 = 22GA212) weer werkend gekregen.

Bij beide waren de voedingselco's van 470 microfarad slecht. Er was al voor gewaarschuwd op het web, maar omdat de spanningen verder goed leken, dacht ik dat het bij deze wel mee zou vallen. Voor de zekerheid toch nog even gecontroleerd. Dat was maar goed ook, beiden waren gereduceerd tot slechts slechts enkele tientallen microfarad. Uit de rommelbak een paar optisch passende vervangers er bij gezocht.

Eerst de nicotine van de 22GA212 met Dasty verwijderd, in elkaar gezet, en gaan met die banaan. Nou mooi niet dus. De tiptoetsen werkten voor geen meter meer. Het vocht van het sopje was in de toetshouders gelopen, en had aan de onderkant een geleidende prut afgezet. Zelfs na een dag drogen, was de weerstand nog enkele megaohm. Dus de toetsen er uit gehaald en nu los in een warm Dasty-sopje grondig schoon gemaakt. Daarna enkele uren in de volle zon laten drogen. Toen was de weerstand oneindig groot. Weer in elkaar en nogmaals proberen. Slechts een kanaal! Meten, geen signaal. Dus weer uit elkaar gehaald. Uiteindelijk bleken de contactjes tussen de kop en de arm, en die tussen het het element door oxidatie niet goed meer te zijn. Schoongemaakt met een glasvezel borsteltje, en nu dan maar? Inderdaad spelend!

Toen de 22GA312 schoonmaken. Zat een nog dikkere laag stof en nicotine op. Na deze schoonmaakbeurt bleek dat het dek er een stuk minder mooi uit zag dan de andere. Veel krassen en andere beschadigingen. Het is dus meteen duidelijk welke platenspeler het pronkstuk wordt. Verder was er niet zo veel werk aan, naast de voedingselco, wel de LED's vervangen voor wat meer licht, en de contactjes preventief schoongeborsteld. In elkaar zetten en testen maar. Wat een beroerd geluid, en de plaat slaat constant over. Nogmaals de naald gecontroleerd, maar die ziet er goed uit. Dan maar de naald van de andere speler er in. En toen was het goed. Vreemd, ik vermoed nu, dat het zachte materiaal waar de naald in hangt verhard is. Wat denken jullie?

Verder had ik nog wat onduidelijkheden bij het bepalen van de naalddruk. Ik zocht nog naar een gebruikershandleiding, maar kon die niet vinden op het web. De links die ik vond waren allemaal naar afgeschermde of betaalde sites. Dan maar uit het geheugen: Eerst het kleine gewicht helemaal naar achteren schuiven. Dan met het grote gewicht de arm in balans brengen. Tenslotte met het kleine gewicht de naalddruk in grammen instellen, waarbij elk streepje op de arm één gram is. Kunnen jullie dit bevestigen?

Nu heb ik dus twee werkende pick-ups, in plaats van twee één gemaakt. :-)

Maar goed de 22GA312 mist dus de kap, en bovendien heb ik maar één aandrijfriem. Dus die gaat weer in de opslag.

Een paar puntjes staan nog open, maar dat heeft geen haast:

Op zoek naar enkele originele 7121D lampjes,
Eventueel inbouwen 22GH905 (print is al aangeboden door Cees)
De buitenste chromen ring van één tiptoets is beschadigd. Ik dacht dat er een vlekje op zat, maar bij het poetsen werd die alleen maar groter. Het chroom laat dus los. Ik weet niet of die ringen gelijk zijn aan die van de 22GA312, want dan zou ik nog kunnen proberen om er één over te zetten.
Kap voor de 22GA312, maar dat heeft de allerlaagste prioriteit.
Riem voor de 22GA312 (zijn voldoende aanwezig bij de bekende winkels)
De motor van de 22GA212 vind ik nog steeds zwaarder lopen den die van de 22GA312. Als ik ooit een betere motor tegenkom, toch eens proberen om die te vervangen. Aan de andere kant speelt de pick-up nu goed, en zullen wat draaiuren de motor ook wel soepeler maken.

Dank voor alle hulp,
Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

84 keer gelezen

tiptoets ring (groen) beschikbaar, eventueel ook een elementhouder voor GP4XX

--
Cees PA1DBA

Reageer op dit bericht

73 keer gelezen

tiptoets ring (groen) beschikbaar, eventueel ook een elementhouder voor GP4XX

Super! Dank je Cees Zie je op de Lichtmis...

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

73 keer gelezen

Hallo Otto,
Het overslaan heeft te maken met een uitgeharde cantilever van de naald
Door jaren stilstand en invloed van nicotine.
Rest dan nieuwe naald te kopen .
Gebruiks aanwijzingen zijn te vinden op www.hifi-archiv.info
Alle logo van merken te vinden
Misschien kan maarten bij de links opnemen .
Ik heb een fragment even van de gebruiks aanwijzing met de gewicht verdelingen.
[image]
Motor een drupje naaimachine olie in het lagertje onder de poelie schijf doen
Succes
René

Reageer op dit bericht

78 keer gelezen

Niet steeds onzin er hij halen.

Is verschil tussen gebruik echt rubber of kunststof variananten daarvan.
Waarbij degradatie door tijd effect heeft.

Vervolgens kan zijn dat gehele arm mechaniek probleem heeft
met volgen.

O.a. vuil stof en ook weer degradering van smeer middelen.

Algemeen geldt wil je goed resultaat van aftasting hebben begin je
met nwe naald.
Uiteraard mechaniek arm nagezien op smering en defecten.
Zal niet de 1e zijn waarbij boel krom is door mishandeling,vervoer enz.

Afregelen gewicht dwarscompensatie etc.
Vergeet hoek van element zelf niet te controleren.

Helpt het niet is volgende stap fris nieuw element.

Reageer op dit bericht

84 keer gelezen

Maurice.
Niet helemaal mee eens
Als de naald al 30 jaar in zit in zijn buisje kan het cantilever hard worden. Met gevolg overslaan
Door de harde passages kan de naald niet meer soepel de groef volgen .
Dual cds 650 heeft er ook last van de naald brug is verhard waar bij bas pasages
De naald uit de groef springt .
Mono platen gaat dan wel.
Kennelijk is bij Dual ook ontdekt en eind jaren 70 de cds 660 gekomen.
De gp 400 element verdenk ik er niet van bestaat uit spoeltjes
Waar tussen het koperen buisje komt met in schuiven..
Ik heb 2x defect element meegemaakt 1 kant
Shure van Dual vocht gehad en een empire van maat die ik testen voor hem .
Dus onzin lijkt mij niet zo .
Speel je veel platen blijft het wel goed en gervang je de naald na 1000u maar 30 jaar ergens opgeslagen in niet goede omstandigheden. Kan dat voorkomen .
Heb best nog wel GP400 met originele naald gehad dat goed ging.
Grt René

Reageer op dit bericht

70 keer gelezen

Is verschil tussen gebruik echt rubber of kunststof variananten daarvan.
Waarbij degradatie door tijd effect heeft.

Wat ik probeerde aan te geven was het "rubber" tussen de naald en het messing houdertje:

[image]

Helpt het niet is volgende stap fris nieuw element.

Het element is goed, als ik de naald verwissel met die van de andere pick-up, is het geluid wel goed, en spring ook niet meer over. Ook als ik het hele element verwissel is het goed. Het gaat alleen fout met de afgebeeld naald. Als ik die echter onder de microscoop leg zie het diamantje er wel goed uit.

Otto

--
Ohm sweet Ohm...
[image]

Reageer op dit bericht

82 keer gelezen

Otto
Dit is het cantilever rubber deze is uitgehard door bepaalde invloeden
Opslag of rokerige ruimte aangezien je dasty moest gebruiken
Komt niet altijd voor. Maar is zeker mogelijk.
Zijn ook gp 400 naalden die nog wel werken .
Dus dan een nieuwe tonar naald.erin .
Element vervang je als 1 kanaal defect is of helemaal niets doet..
Gewoon straks genieten
Succes met het opknappen
Grt René

Reageer op dit bericht

80 keer gelezen

Ja dan is echt het naaldje.
Mooi uit gepuzzeld.

Reageer op dit bericht

58 keer gelezen

RSS Feed van berichtenreeks

Terug naar het hoofdscherm

powered by my little forum