Goedenavond,

ik kocht een L6X38T maar deze bleek toch in een slechtere staat dan gedacht, verchroomde delen weggerot, antenne gesloopt, batterijbak gesloopt om er een batterijvervanger op 220 volt in te zetten, gaten in de zijkant gemaakt voor 220 aansluiting etc. Toestel functioneerde niet.

Sloper gezocht maar uiteindelijk voor een redelijke prijs tegen een compleet toestel aangelopen. Dit is echter een 22RL798. In grote lijnen gelijk aan de L6X, maar toch anders.

Uiteindelijk zal de L6X de sloper worden om de 22RL op te knappen

Wat opvalt als ik beide toestellen vergelijk: voedingsprint is anders. De potmeters van de L6X voelen degelijker aan omdat ze zwaarder lopen terwijl die van de 22RL goedkoop aanvoelen met plastic assen en lichte loop.

Uiteraard zijn er nog enkele andere verschillen die uit de beide schema's blijken.

Mijn vraag is: heeft er iemand ervaring met de revisie van het schakelblok aan de rechterzijde ? Schoonmaken schuifcontacten, bij mijn exemplaar heeft men er iets in gespoten. ik ken dit systeem uit de 22RB662 en ben als de dood om alles te ontregelen. Dat ik de schuicontacten niet meer op de juiste positie krijg.

Andere vraag is: hebben de gebruikte transistors in dit toestel last van tin whiskers ?

Pim.

De voet is slim bedacht: een chromen voet, daarop roterend tussen 6 stalen kogeltjes (lagers) de onderkant van de radio zelf. De stalen kogeltjes liggen in de onderzijde van de kast. Om een soepele loop en slijtage tegen te gaan ligt er een metalen plaatje op het plastic van de onderzijde, en daarop dus een kogeltje. Bij reiniging van de de plastic onderzijde kunnen de metalen kogeltjes en plaatjes makkelijk eruit vallen en zoek raken. Ik heb een half uur lopen zoeken naar twee kogeltjes die op de grond gevallen waren ze rollen alle kanten op.

Het rondje wat er uiteindelijk op komt is van bakeliet.

Onderstaand de opbouw van de voet. Wellicht heeft een toekomstige reparateur er iets aan

Deze groene schuif schakelaars bevatten pertinax printen die schuiven.
En met verkeerde spul inspuiten blijft dat nat met de nodige problemen.

Zou eerst reinigen met een volledig opdrogende contactspray.
Test je even op papier stukje.

Dan doorspoelen.

Wiskers inderdaad met de bekende oude AC en AF type
Of ze hier ook in zitten?

Meet de pootjes tov het metalen huisje.

Zou hoog ohmig moeten zijn.
Tenzij een 4-poot AF waarbij 1 pootje aan huisje zit.

Succes, gewoon volhouden.

Dank voor de reactie Maurice.

Wat betreft de whiskers lijkt het erop als ik op internet zoek dat voornamelijk AF11x transistors er last van hebben. In dit toestel AF12x en AC12x torren.

Wat men in de contacten gespoten heeft, geen idee maar het is vettig en glimt. Vandaar dat ik het los wil halen en reinigen.

Pim.

Het gaat bij whiskervorming om TO-1 en TO-7 behuizingen. AF11x types zitten in TO-7 behuizingen en geven problemen. AF12x types zitten in TO-72 huisjes dus geven inderdaad geen problemen. AC12x types (voor zover van Philips) zitten helaas in TO-1 huisjes dus geven doorgaans ook problemen.

Duidelijk Maarten, zal dus de AC12x torren checken in de 22RL. Als ik onderstaande afbeelding zie moet ik denken aan War of the Worlds

Ik heb beide toestellen ook in mijn bezit. Van de L6X ontbreken de sprietantennes. Mocht je de L6X als donor gaan gebruiken zou ik de antennes wel over willen nemen, als die er nog op zitten en kwijt wil.

Groeten,
Peter

Hallo Peter,

de L6X was zijn antennes al kwijt, eruit gehaald door de vorige bezitter.

Pim.

De behuizingen die op jouw foto als TO-1 zijn gemarkeerd, zijn geen van alle TO-1...

De wat slankere metalen behuizing met het lipje waarvan er twee op het plaatje staan, is wel voor AC12x types gebruikt maar nooit door Philips dus ook geen whiskers. Philips had zuiver cylindervormige behuizingen, relatief kort en dik, en met een rode stip als markering voor de collector.

Terzijde: De wat langere cylindervormige behuizingen die Philips ook wel voor OCxx types gebruikte, hebben ook geen last van whiskers; dat zijn gewoon metalen busjes over een glazen behuizing geschoven.

Hallo Maarten,

bedankt voor de correctie. Foto is van het net, zo zie je maar. Onderstaand een foto van de print van de 22RL met duidelijk zichtbaar de torren uit het LF gedeelte. De behuizingen zijn idd relatief kort en dik. Mét rode stip

Waarom eigenlijk de blauwe plastic hulzen over de elco's ? Isolatie ?

Pim.

Waarom eigenlijk de blauwe plastic hulzen over de elco's ? Isolatie ?

Kom je veel tegen in de jaren '60 en begin '70 bij Philips en submerken.
Er waren er met gele plastic voetjes en blauwe plastic hulzen.
Het zijn axiale elco's.
Het gele voetje of blauwe huls maakt van een axiale elco een radiale elco en was daardoor steviger en ook gemakkelijk te monteren op de print.De uitstulping onderaan is de - van de elco.
Tevens als bescherming/isolatie omdat de aluminium mantel anders gemakkelijk sluiting kon geven met andere componenten in de buurt.
Als ik me niet vergis, werden die met het gele voetje gemaakt door M.B.L.E., die met de blauwe huls waarschijnlijk ook wel.

Groeten, Armand

Dat zal inderdaad voor de isolatie zijn. Radiale montage gebeurde meestal in compacte apparaten waar onderdelen makkelijk tegen elkaar aan kunnen komen en met een huls van je dan 2 vliegen in 1 klap. De latere folie-isolatie is daar officieel niet eens geschikt voor.

Jouw torren glimmen wel mooi. De huisjes die ik ken van de tin whiskers zijn meestal dof... Apart.

Bij Whisker sluiting de 4e afschermings aansluiting loshalen-knippen. Grote kans dat het probleem is verholpen.
Die afscherming is overbodig, en geeft dus nu alleen problemen.

Aanvulling: de behuizing die ze "glass TO1" noemen, heet SO-2. De glazen behuizing met het metalen hulsje ook. Er is geen equivalente TO-naam voor.

Dit lijkt me een betrouwbare bron over TO1 behuizingen en varianten.
http://guitarpoppa.com/to1-case-transistors/

Groeten, Armand

Ik vrees dat hij ook alles simpelweg TO-1 noemt dat er een beetje op lijkt...

Nou moet ik zeggen dat nu ik even op zoek gegaan ben, ik ook tegen 'problemen' aanloop, dus zo raar is het ook weer niet.

Siemens heeft het bij de smalle transistoren in de datasheets simpelweg over "TO-1 ähnlich, nach DINxxxxx" en Telefunken laat elke mogelijke benaming weg en geeft gewoon alleen de tekening met maatvoering en aansluitingen.

En ook wat oudere tabellenboeken noemen alles met 3 draadjes en een diameter van 5 a 6mm soms gewoon TO-1.

Het zou kunnen dat de TO-norm net als de SO-norm een vrij grote variatie toelaat, maar een millimeter verschil in doorsnede en een lipje in plaats van een stip?

Je zou zo'n huisje dan bijvoorbeeld ook TO-18 (9mm) kunnen noemen met dus de hoogte tussen haakjes, in plaats van TO-1. Zo worden de hogere TO-92 varianten uit Japan ook vrij algemeen beschreven.

Philips had het later wel goed bekeken en maakten gewoon hun eigen norm (samen met andere Europese fabrikanten?). Die hielden toen niet meer de SO- of TO-nummers aan maar SOT-nummers (small outline transistor) die de details beter beschreven. Enkele honderden behuizingen inmiddels...

Van de week een paar keer kunnen werken aan de 22RL. De potmeters gereinigd en de ook de schuifcontacten, alles was volgespoten met WD40 of iets dergelijks. Het terugzetten van de schuifcontacten is een avondvullende klus als je er geen ervaring mee hebt. Af fabriek worden de contacten er aan de linkerzijde (de zijde waar de componenten zitten) in geschoven denk ik, want de pertinax strips lopen maar aan één zijde schuin af, waardoor inschuiven vanaf de rechterkant uitgesloten is. Dit omdat de stompe kant van de strips dan tegen de contacten in de groene "huisjes" aan loopt. Echter na montage van de componenten op de print is het niet meer mogelijk vanaf links in te schuiven, de componenten zitten in de weg. Ik heb dit opgelost door uit de sloper een stukje strip af te breken en deze als geleider te gebruiken. De geleider valt er dan links weer uit. (Zie de laatste 3 foto's). Een andere manier kon ik niet bedenken...

Allen bedankt voor de onderstaande reacties.

Ik heb een 9 volt adapter besteld om het toestel te kunnen testen. Echter ik ben niet zeker van de polariteit van de 9 volt aansluiting. De huidige adapters hebben de - aan de buitenzijde en de + aan de binnenzijde. Ik lees berichten dat het bij deze radio andersom zou zijn. Er is eerder aan deze radio gewerkt. In de batterijbak is het rode kabeltje aan de plus van de batterijen gesoldeerd, en vervolgens aan de binnenste pin van het mannetje in het chassis van de radio.

Als ik het schema goed interpreteer werkt de buitenkant van het chassisdeel als schakelaar, bij het insteken van een plug wordt de stroomkring van de batterijen onderbroken. Dit alles is de + aansluiting ? Dan zal ik dus de voeding die ik besteld heb om moeten polen.

Polariteit is inderdaad omgekeerd. Ik heb de adapter aangepast en nu heb ik de radio spelend op de eindtrap (Bluetooth op de bandrecorder ingang). Maar de ruis op de achtergrond is erg aanwezig. Waar kan dit aan liggen ? Ik heb nog niets vervangen qua elco's of andere componenten. Zie ook het filmpje, bij de stiltes is de ruis zeer aanwezig.

Filmpje ruis

Is deze ruis ook aanwezig met volume zacht,dan zit het in het versterkercircuit
na de volumeregelaar.Oude germanium transistoren kunnen wel ruis produceren,maar dit
is wel erg hard.Een voor een de transistoren in het versterkergedeelte koud spuiten,
dan kom je de foute wel tegen.Als je een signaalvolger hebt kun je circuit ook 'langs-
lopen'om de fout te localiseren.
And

--
Keapje 'n Erres, kinne jo werres.

Knap opgelost!

De schakelaars zullen er wel met reeds aangebrachte schakelstrip ingesoldeerd zijn.

Germaniumtransistoren kun je inplaats van met afkoelen, ook testen door even de soldeerbout tegen het dakje te houden (tip van iemand die in de jaren '60 en '70 in de service werkte). Als de fout door tin whiskers kwam, zijn die daarna mogelijk zelfs al weg.

Te heet stoken van het huisje vernield de transistor...

--
Cees PA1DBA

Alles met beleid! Goede waarschuwing.

Hallo Andries,

het ruisen is regelbaar met de volumepot, dus terugdraaien volume zorgt ook voor minder ruisen. Ook draaien aan toonregelaars zorgt voor een verandering van het ruisvolume. De ruis zou dus afkomstig moeten zijn van de AC126 (TS425) of de schakeling vóór koppel C571. Zouden de koppelcondensatoren nog invloed hierop kunnen hebben ? De FM speelt ook prima, daar hoor ik niet zoveel ruis, alleen als ik het volume helemaal open draai.

Pim.

Dan zal de fout verm.ontstaan in TS425.Elko C571 lijkt niet zo verdacht
omdat hier bij alle functies het signaal langs moet.
Bij SK XI,welke inschakelt bij externe bron,gaat C70 in functie,deze kan je
ook controleren.

succes An3s

--
Keapje 'n Erres, kinne jo werres.

een ruisende GE tor is niet ongewoon, door de jaren. Dat valt vooral op als ze in de voorversterker zit, (omdat de ruis door de hele keten mee versterkt wordt)

een manier om de ruisbron makkelijk te vinden met enkel behulp van een condensatortje staat in tips en truks :
http://www.philipsradios.nl/Ruisende%20transistoren.pdf

Dank weer voor de reacties. Eerst C570 vervangen en meteen koppel C571 meegenomen. De Elcotjes die ik besteld had zijn nagenoeg even dik als de oude zodat ik de blauwe kous er weer overheen kon schuiven. Na vervanging geen verbetering. De truc met de 1 uF condensator toegepast op de torren. De uitkomst hiervan schepte niet meteen duidelijkheid, maar wees naar de AC126 (TS425). Ik heb nog een sloper van een 22RB662 liggen vol met torren. Daar een AC126 uitgesoldeerd, gemeten en heeft geen sluiting naar het huisje. Deze ingesoldeerd en meteen koppel C574 vervangen omdat ik dan makkelijker bij de tor kan. Moet namelijk erg voorzichtig gebeuren want de printsporen laten gemakkelijk los. De C had duidelijk gelekt. Hierna het toestel weer ingeschakeld en de ruis is verdwenen.

Dank allen voor het meedenken.

Pim.

Ik wil nog een bluetooth module inbouwen. Deze heeft 5 VDC nodig. De voeding levert 9 VDC. Ik heb geprobeerd met een spanningsdelertje 1,2k en 1,5k weerstandjes. Onbelast heb ik ongeveer 5 volt, maar zodra ik het aansluit op de print van de bluetooth lijkt de spanning in te storten en meet ik maar iets van 3 volt, en de module gaat niet "aan" ?

Pim.

Dan neemt je module toch niet veel op.
Je hebt erg hoge waarden gekozen voor de deler.
Ik zou met een weerstand van ca 150 Ohm en een zener van 5 V proberen.
De zener nog even overbruggen met een elko van 220-470 uF.
Mocht de spanning te laag worden, dan de weerstand verlagen tot bv 47 Ohm.

Nog mooier is een 7805 regelaartje.

Mvg Frank

Hi Frank,

dank, een 7805 heb ik nog wel liggen. Nog niet aan gedacht

Pim.

Blijft wel wat stroom gebruiken (4V over 150 Ohm = 26mA) . Een 7805 heeft dan weer 3 volt nodig boven de gewenste 5 volt. Een zenertje van5,6 volt en 10 K Ohm naar 9 volt en dat bufferen met bijv een BC639,, BC547 kan vermoedelijk ook. Dan heb je ook nog met "lege" batterijen 5 Volt en het leegloopverlies is te verwaarlozen.
BC639 is een 1A tor, maar andere pinning als BC547!
Ik heb nog even gekeken naar de polariteit van de voeding, maar dan lijkt het toestel De pluspool als massa te hebben en dan moet je het audio wellicht capacitief inkoppelen. In dat geval moet je ook een PNP torretje gebruiken.

Edit:
Het schema is kennelijk door iemand getekend uit het GE tijdperk waar de meeste torren nog PNP waren. Evenwel is bij dit toestel de minpool van de voeding ook de massa,
De spanningen bij het voedingsdeel zijn een beetje apart aangegeven.
Voor de huidige begrippen staat het schema op zijn kop.

Dank voor de toelichting. De BT module koppelen met alleen een 7805 werkt dus niet, alles stopt er dan mee. Moet m dan denk ik toch koppelen met een capaciteit, zoals je schrijft. Ik ga dat later doen. Ik heb het BT gebeuren verwijderd en de radio weer in elkaar gezet. Hij staat hier nu vrolijk de Top 2000 te spelen. Wat ik wel gedaan heb is het lampje constant laten branden, ga m toch alleen gebruiken op de voedingsadapter. Wel zo gezellig zo'n verlichte schaal in deze donkere tijden

P.S: ja het handvat hangt scheef, bij het monteren viel de moer in de kast en toen was ie al dicht Nu eerst van de muziek genieten.

Pim,

Raar
Of is verbruik die BlueTouth zo enorm hoog?
Aangezien er al gelijk spanning is is verdere condensatoren
onnodig.
Hooguit om netjes te doen een 100nF aan uitgang.
Maar denk dat deze al voldoende in de BT print aanwezig is.
De 78xx is neerleggen pootjes naar beneden IN-MASSA-UIT 1,2,3

Zowel de oplossing met de 7805 als die met de transistor zou gewoon goed moeten werken.
Zoals je in het voedingsschema ziet, zit de min van de batterij en netvoeding aan massa en de plus 9 volt direct aan de inputplug of batterij.
Het beste neem je voor de 7805 een low drop versie.
De aanduidingen + zijn verwarrend, daar schreef ik al over. De mogelijkheid is nog aanwezig, dat het chassis niet aan het massa (teken) zit.
Is de BT module een ontvanger of een zender?. Ik heb wel zo'n ding, maar nooit opgelet wat de opgenomen stroom is.

De BT module sluit je het best parallel aan op C593.

Als je het audio van de BT module naar binnen sluist via de recorder of PU aansluiting gaat het fout! Pen 2 van de chassisdelen zit niet aan massa. Dat houdt in dat hoogst waarschijnlijk de spanning genaamd +2 kortgeloten word naar massa door de bedrading van de BT module. Mogelijk brandt R680 daaardoor ook nog uit.

Als je nooit op batterijen speelt, zou ik de BT module niet inbouwen en gewoon voeden via de netadapter en een snoertje van mini jack van de BT module naar DIN
3=L
5=R
2=massa

Bij inbouw, de audioafscherming niet aansluiten en de twee audioaders met een condensatortje van 220nF aansluiten op punt 3 of 5 van een van de dinpluggen. De twee audioaders samenkoppelen met twee weerstandjes van 1 K Ohm en dan met de condensator naar de audioingang.

Het terugzetten van de schuifcontacten is een avondvullende klus als je er geen ervaring mee hebt. Af fabriek worden de contacten er aan de linkerzijde (de zijde waar de componenten zitten) in geschoven denk ik, want de pertinax strips lopen maar aan één zijde schuin af, waardoor inschuiven vanaf de rechterkant uitgesloten is. Dit omdat de stompe kant van de strips dan tegen de contacten in de groene "huisjes" aan loopt. Echter na montage van de componenten op de print is het niet meer mogelijk vanaf links in te schuiven, de componenten zitten in de weg. Ik heb dit opgelost door uit de sloper een stukje strip af te breken en deze als geleider te gebruiken. De geleider valt er dan links weer uit. (Zie de laatste 3 foto's).

Ik denk dat je dat heel slim hebt aangepakt.

De schakelaars zijn wel degelijk ontworpen op de mogelijkheid van het vervangen van de schuiven. Hier heb ik een tijdschrift uit 1963 dat helemaal aan miniaturisering is gewijd. Vanaf pagina 243 begint een hoofdstuk over de bandschakelaars en sectie 5 daarvan beschrijft universele schuiven voor servicedoeleinden.

Of je er dan ook in elk toestel even makkelijk bij kunt, is weer iets anders natuurlijk.

Hallo Gerard,

bedankt voor deze interessante informatie. Deze schuifjes komen inderdaad terug in diverse Philips toestellen uit de jaren '60. Degelijke kwaliteit, een goede schoonmaakbeurt zorgt weer voor een probleemloze werking. De snelle oplossing is natuurlijk er een of ander goedje in spuiten, maar problemen keren dan later weer terug.

Pim.

De BT module is een ontvanger en had hem aangesloten op de bandrecorderingang, inclusief de GND. Nu je me wijst op het schema valt het me inderdaad op dat pen 2 van de ingang idd niet aan massa zit maar aan de voeding (+2). Als ik de BT module voedde via de 9 volt voeding van de radio viel het hele toestel uit (ook de radio speelde niet meer). Voedde ik de BT module via een 9 volt blokje of de USB aansluiting dan werkte alles wel goed. Hierbij was pen 2 van de bandrec. ingang verbonden met de GND van de BT module. Dat pen 2 van de ingang verbonden is met de voeding van de radio zal idd voor problemen hebben gezorgd.

Hoi Pim,

Deze schakelstrips zijn idd degelijker dan ze eruit zien!
Komt mede doordat ze echt heel klein zijn.

Naar mijn ervaring geven ze weinig problemen mits de solderingen op de echt dunne print nog in orde zijn!

Veel plezier met je radio!

Tevens goed verslag!

Mvg Frank

Hallo Pim<
Ik met veel belangstelling je verslag en commetaren gelezen,
belangstelling omdat ik onlangs een 22RL798 in een kringloop heb kunnen kopen en een begin heb gemaakt met het opknappen.

Ook hier een batterij leegloop probleem met roestvorming alom.
Er is eerder aan gesleuteld maar de vorige eigenaar heeft het opgegeven denk ik aangezien er een aantal schroeven ontbreken, de batterij houders maken geen contact meer.
Ik weet niet waar de vorige eigenaar gestopt is maar ik ga eenpoging doen om verder te komen.
Zoals gezegd .... een begin gemaakt....
aangezien ik het voorpaneel er niet goed uit kan krijgen ben ik gaan lezen en kwam jou vraag met vele antwoorden tegen.
mijn eerste vraag is (en ik hoop dat je dat nog weet) is welke en waar geloceeerd, de beschrijving was me niet geheel duidelijk, misschien wil je dat op de foto voor me aanduiden

Ik heb een aantal foto's meegestuurd
In hoeverre heb je nog "donor"onderdelen te overname?
de antennes zijn er niet las ik al, wellicht wel het metertje, sierstrippen, achterklep met klemhouders, batterij houder?

Ik heb er zoals je kan lezen wel een paar avonden werk aan maar waarom niet, er zit in ieder geval geluid in (inderdaad de plus van de voedingsadapter zit niet zoals je veelal kan verwachten en misschien heeft de vorige eigenaar dat over het hoofd gezien,
Ik hoor graag van je mag ook vis email
vr gr Jos

Hallo Jos,

de sloper heb ik niet meer, de onderdelen zijn inmiddels verkocht.

De voorkant krijg je los door 4 schroeven los te draaien die diep in het toestel liggen. 2 aan elke zijkant Gebruik een zaklampje om ze op te sporen. E e n van die schroeven is gelokaliseerd in de inkeping die je ziet in de rechter printplaat (rechts in het midden van de printplaat). Als je die ziet, kun je de andere denk ik ook wel vinden, ze zitten op dezelfde diepte.

Als je de 4 schroeven los hebt kun je de gehele voorzijde voorzichtig openklappen, met de voorkant van het toestel naar je toe gericht. (Eerst de 4 draaiknoppen verwijderen, die kun je er voorzichtig af trekken en ook de 4 schroeven op de bovenzijde van de schaal). Het openklappen doe je door de onderzijde eerst naar je toe te halen, dan kun je het geheel van de 3 bovenste knoppen af tillen. Daarna eventueel de luidspreker draden los solderen.

Ik zal vanavond eens kijken of ik nog foto's heb van het ontlede toestel.

Pim.

http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33021

Hallo Pim,
dank voor het beantwoorden, ik zal vanavond eens goed kijken, misschien is door de vorige eigenaar de schroef er wel niet ingezet. Links zie ik hem nl wel.
vandaar dat ik dacht eerst maar eens contact met je op te nemen alvorens de verkeerde dingen te doen.
Jammeer dat de sloper al weg is. Als ik weet wat er allemaal nodig is zal ik wel een oproep op het forum doen. eerst zo maar aan de slag
Ben benieuwd naar de fotot's
vr gr Jos

Pim,
De voorkant is eraf hoor, het schroefje zit inderdaad erg diep en is moeilijk te zien maar het is gelukt. Nu verder uitkasten en eens kijken wat er allemaal schoon te maken is en wat ik tegen za komen.

vr gr Jos

Hallo Jos,

fijn dat het gelukt is. Veel succes met de reparatie van het toestel !

Pim.

Dank Pim,
Misschien dat ik nog een keer contact met je op zal nemen voor een paar tips maar eerst zo maar eens aan de slag gaan
vr gr Jos