Beste forum leden

Met mijn geknommel om die digitale meters proberen aan de praat te krijgen,
heb ik niet opgelet en met met domme kop, een van de meters aan de Anode voeding aangesloten.

Nu levert mijn Hoogspanningsvoeding niet meer de benodigde voltages
Voor schema zie afbeelding

Hij zou na gelijkrichting 360 volt DC moeten geven op de plus van de gelijkrichter ( de vier diodes 1n4007
Hier geeft hij echter maar 330 volt DC
De ingangsspanning is 248 volt AC , gemeten achter de gebruikte ringkern(scheidings) trafo
De Netspanning is 225 volt Ac
De spanning boven DZ4 is 310 Volt DC

Ik heb onderstaande reeds vervangen
de 4 diodes 1N4007
De BC547
DZ8 zener 15 volt
De 2SK2761 heb ik een voor een er uit gehaald en een nieuwe er in

Echter zonder resultaat,
De gemeten spanningen nu zijn : Anode maximaal 296 Volt ( zou moeten zijn 0-310 volt)
Rooster 2 maximaal 138 Volt (zou moeten zijn 0-180 Volt)
Rooster 1 maximaal 228 Volt ( zou moeten zijn 0-310Volt)
Meting die 310 Volt zou moeten zijn bij R14 /T5 is 230 Volt Dc

Bovenste voeding die hier afgbeeld is is voor de NRS, die doet even niet mee

Wat zou ik nog vernield kunnen hebben waardoor ik niet meer aan de goede spanningen kom
Helaas ben ik op dit gebied niet zo goed thuis, vandaar hoop ik dat jullie me kunnen helpen

b.v.d

m.v.g

Marcel

Koppel R10 even af, en meet dan je 360 volt
Dit om er achter te komen welke regeltrap je voeding te veel belast.

--
Cees PA1DBA

Ok ga ik nu doen

wordt vervolgd

De 310V op DZ4 klopt, alleen de stroom door de zeners is nu lager dan gewenst (330-310)/R4 = 1,3mA t.o.v. (360-310)/R4 = 3,3mA. Er loopt dus niet meer stroom dan verwacht door R4.

Je kunt delen even loskoppelen om te bepalen in welk deel de storing zit. Wat meet je over C11 als je R10 losneemt? Heb je dan 360V dan zit de fout achter R10 en anders rondom T1, T2

345 V aan de plus van c11

Ok ik meet nu 245 volt

r10 er weer in gesoldeerd
r 5 los,, meet ik op de plus van de gelijkrichter 330 volt

R10 en r 5 er weer in

r4 los 335 volt

345V over C11 klopt wel met een AC ingangsspanning van 248V (248*1,414=350V). Met losgenomen R10 moet je nu de juiste regelbare anodespanning hebben. Heb je dat, dan is circuit rond T1, T2 in orde.

Probleem zit rond T3, T4, T5. Systematisch te werk gaan (uit sluiten)...

Monteer R10 weer en verwijder T4 (of maak de drain los), meet weer over C11

meet je 345V: probleem rond T4
meet je 310V: maak ook T5 los en meet over C11

meet je 345V: probleem rond T5
meet je 310V: probleem rond T3

Probleem zit niet bij T1, T2 (daarom weinig effect bij losnemen R4 of R5) zie hieronder

ok ga ik verder met 3 4 5

T3 er uit spanning op + spanningsregelaar (c11) 228 Volt

T4 er uit 228 Volt

T4 en T5 er uit 232 volt

buffer elco c11 verwijderderd dan 300 volt

Je hebt de diodes 1N4007 vervangen. Meet ook even de rimpel na de gelijkrichter met een scope. De herhaalfrequentie moet 10msec zijn (100Hz). Als dat niet zo is, dan staat er 50 Hz en mogelijk een van de nieuwe diodes defect of een onderbreking in de print. Zijn alle diodes in de juiste richting geplaatst.

Helaas heb ik geen scope sorry

diodes staan gooed om
ik heb deze eerst gemeten voor dat ik ze heb geplaatst

print vertoont ook geen breuk

mvg Marcel

ik had deze eerste regel niet goed gelezen

na het los maken van r10 krijg ik wel 330 volt op de plus van gelijkrichter en c11
maar anode spanning is max 292 volt

zo het dan toch rond T1 en T2 zitten ??

T1 er uit gehaald

dan ook 330 Volt

T1 en r4 los 330 volt

Als je een universeelmeter hebt, de freuentie kan meten (Hz), zou je dat daarmee ook kunnen controleren. Als er iets in de brugsakeling fout zou zijn krijg je ook een lagere spanning. Dubeelfasige gelijkrichting levert ongeveer 1,7 maal de trafospannig op en enkelzijdeige gelijkrichting 1,4 maal.
Het is maar een van de voorbeelden waardoor de spanning lager uit valt als verwacht.
De fout wordt het snelst gevonden door te weten hoe het werkt en daarna te meten of er iets niet klopt. Ook hier blijkt helaas weer dat het zomaar uitwisselen van onderdelen wel veel werk, maar geen werkend exemplaar oplevert.
Het komt misschien wat hard over, maar zo werkt het nou eenmaal.
Ik mag toch wel aannemen dat de uitgangsspanningen in de tester beveiligd zijn tegen kortsluiting. Een buis kan inwendig ook elektroden sluiting hebben of je maakt bijv. een meetfout, dan zou het toch vervelend zijn als de tester daardoor defect raakt.

Potmeter lek naar massa op kast ?
of toch 1 van de zeners in sluiting? moeten de andere wel pisheet worden....

--
Cees PA1DBA

Ik heb inderdaad wel een universeel meter met Hz er op das geen probleem
Hoe kan ik dit meten?

Met de tester kan niets gebeuren, die nog niet klaar, dit is nog steeds een losse print
Moet de rest nog afbouwen vandaar

ben nog aan hety experimeteren ivm met dejuiste paneel meters

m.v.g
Marcel

Potmeters liggen nog los, kleine kans dat dat fout zit

welke zeners bedoeld u dz4 dz5 dz6 net gevoeld die blijven koel

m.v.g. Marcel

Even opletten of je meter tijdens frequentiemeten ook tegen een hoge spanning kan, maar meestal is dat wel zo. Je kunt dan het beste meten op de eerste elco na de gelijkrichterbrug Zeker als de voeding wat belast is zal er daar rimpel staan. Daar kan van een paar millivolt tot enkele volts staan. De meter moet dan 100Hz aangeven.
Welke meter gebruik je, kan ik de gegevens even nazien of je gewoon kunt meten.

Even een open deur intrappen...

Uit 248VAC krijg je met een bruggelijkrichter en elco nooit 360VDC. Ik schat iets tussen 348 en 350V.

Los daarvan zou je alsnog tot 310V moeten kunnen komen aan de uitgang, dus er is inderdaad iets stuk.

Dan heb je de elco misschien ook losgekoppeld? Of meet je direct op de trafowikkeling?

Over de elco moet je met losgekoppelde belasting een kleine 350V zien (zie mijn andere post).

Dit meet ik op de plus van de gelijkrichter (4 diodes)
De elco had ik niet losgekoppeld

Ik vond die 360 volt al hoog gegrepen
Als ik het goed begrijp is er met een enkelfase gelijkrichter
de formule X 1.4
Dus zou het 245 X 1.4 = 343

dat klopt aardig

maar toch kom ik niet meer op die 310 volt op anode en rooster 2
rooster 1 ook nog maar tot ongeveer 136 volt

m.v.g Marcel

Marcel,
Zie de 2 voedingen Rooster en Anode.

R5 en R7 verwijderen.(anode voeding)
R10 en R11 verwijderen Rooster voeding.

Rood moet dan 360V zijn
Paars moet dan 312V zijn

Anders meet elke zener DZ4-DZ5
DZ4 er overheen meten is 12V
DZ5 er overheen meten is 150V
DZ6 er overheen meten is 150V, moet wél schakelaar CA open staan.Anders 0V.

Zo niet, Ook R6 loshalen, of de potmeter P2 verwijderen.

Dat moet eerst kloppen.
.
Plaats alleen R10 én R11 terug.
Roosters moeten dan weer tot 310V regelbaar zijn.

Anode testen.
Haal R10 en R11 los.
Plaats R5 en R7 (uiteraard ook potmeter circuit)

Regelt Anode nu wel tot 310.

Goedemorgen Maurice

R5 R7 R10 R11 verwijderd

Paars 341 Volt
Rood 316 Volt

DZ4 11.54 volt
DZ5 153 Volt
DZ6 153 Volt

R10 en R11 er weer in

Rooster 1 36-228 volt zou 60 tot 310 moeten zijn

rooster 2 0 -139 zou 0 to 180 moeten zijn

R5 en R7 weer terug R10 en R11 los
Anode regelt 38 - 296 zou 60 tot 310 moeten zijn

is het een idee om R14 ook eens los te maken
misschien zit het in rooster 1

R14 los gehaald, geen resultaat helaas

m.v.g Marcel

Meet bij instelling voltage maximaal de spannings val
over die serie weerstanden
R10 R11 en wat was het R7

Gezien er geen stroom loopt practisch moet spanningsval nihil zijn.

Controleer die dioden achter de regel fets.

Goedenavond Maurice

R10 326 - 289 =37 volt
R11 308 - 303 = 5 volt

R7 305 - 301 = 4 volt

Dit zijn de gemeten waarden
bij R10 best veel toch?

m.v.g. Marcel

goedenavond

ik gebruik deze meter meestal

Dan gaan we rekenen waar die stroom vandaan kan komen.

R10 = 220 Ohm, 37V

Spanning over een weerstand meet je gewoon met je voltmeter direct over de weerstand.
Voorkomt fouten maken.

U=IxR
I = U/R
I= 37V / 220 = 168 mA

R14+P4 = 330K+470|K = 800k

300V / 800k = 375 uA

R12 +P3 = 570k
300V/ 570k = 526uA

Totaal 900uA

zeg max 1mA aan verlies in die gehele voedingsdeel.

We hebben nu een fout van 168mA , dus ergens staat er wat stroom te trekken.

Kan niet anders als ergens een condensator defect.

Let op, de factor wortel 3 (=1,7) heeft alleen betrekking op de verhouding tussen een 2- en 3-fasen wisselstroomsysteem en is hier niet van toepassing.

De topspanning van een gelijkgerichte wisselspanning bedraagt wortel 2 (=1,4) maal de effectieve wisselspanning ongeacht of je hem enkel- of dubbelzijdig (niet dubbelfasig) gelijkricht.

Ik denk dat ik wat metingen doorelkaar haalde, maar houd er in elk geval rekening mee dat de 360V achter de gelijkrichter sowieso niet boven de 350V kan komen in jouw situatie.

Ik denk dat je met hulp van Maurice op het goede spoor zit, het moet eigenlijk wel een condensator zijn want normaal kan er nooit zoveel stroom lopen.

Klopt. Ik vermoed inmiddels net als maurice dat er ergens stroom naar massa loopt, waarschijnlijk door een condensator.

Ik heb even de mogelijke stroom kringen getekend.

Je ziet dan ook dat R11 van 100K niet die hoge stroom kan verklaren.
De beide potmeter circuits ook niet omdat die in de uA range liggen.

Zelfs al zou beide potmeters defect en 0 Ohm zijn, dan nog kan die stroom niet zo hoog oplopen.

Als DZ7,9,10 defect zouden zijn,
dan voorkomen de weerstanden R11,R13,R15 die hoge stroom.
Reken de stroom maar uit als DZ9 stuk is en 0 Ohm geworden is.

Ook als de fets stuk zijn en 0 Ohm geworden zijn, regeld er niets en is hooguit de spanning maximaal.

Waar kan dan nog alleen die verhoogde stroom door komen, zie de condensatoren.

Is het dan logisch om eerst te zoeken in c11 c12 c13 c14 en c15

omdat wanneer ik r10 en r 11 afkoppel, de spanning nog te laag blijft

Dacht dat we dat hele verhaal al gehad hadden!

Immers je begint bij begin.

Je hebt 2 gegevens.
Trafo staat 240Vac en na brug/gelijkrichting staat er 360Vdc
Nah 3x raden
360/240 is factor van 1,5

Dus begin je bij de trafo te meten Vac.
Welke waarde heb jij en dat dan x1,5
Als je dus 341Vdc / 1,5 betekend dat je trafo dan 227Vac afgeeft, Klopt dat?

Dan weet je of je 1e gegeven spanning ongeveer klopt.
cq daar een fout zit.

Zijn de 4 dioden wel in orde, of is 1 van die 4 defect?

Je geeft zelf aan dat de zeners kloppen,

DZ4 11.54 volt
DZ5 153 Volt
DZ6 153 Volt
samen paars= 316 Volt

En je meet Rood zie ik 341 Volt
Is dat als je R10,R11,R5 LOS hebt?

Als je trafo wél 240Vac is , want daar begint werkelijk alles mee.

Wat is dan de stroom door R4 (15k /5W)
(Stroom door de weerstand) = (spanning over de weerstand) / (de weerstand)

Je weet nu dat P2-R6 in de enkele 100uA range zit.
R4 los nemen is er dan wel 360Vdc?

goedemiddag Maurice

bedankt voor uw geduld,
Helaas heb ik zelf geen opleiding gehad in de electrotechniek,
dus wat ik kan is allemaal zelfstudie, en veel hulp van dit forum en NFOR

Vandaar soms misschien mijn domme/ lastige vragen sorry

Ik heb betreffende de trafo nog eens de volgende metingen gedaan
Met de scheidingstrafo los en een los in elkaar gezette gelijkrichter met enkel de 4 stuks 1n4007 diodes en een 220uf elco tussen de plus en min

de volgende metingen
Netspanning is onegveer 227 volt Ac
Aan de secundaire aansluiting van de scheidingstrafo meet ik 247 volt AC
Sluit ik de provisorische gelijkrichter aan dan komt daar 335 volt DC uit
Kom ik op factor 1.36

Op de print na de gelijkrichter meet ik aan de plus van c11 wat ook de plus van de gelijkrichters is 330 volt
dit is dan factor 1.33

Tot nu toe lijkt me dit goed toch?

Dan mag ik er van uit gaan dat de 4 x 1N4007 ook in orde zijn denk ik

Betreffende die zeners dat klot idd

Rood was inderdaad met R10 R11 en R5 los

Spanning over R5 is dan 21,5 Volt

Met R4 los meet ik aan de plus C11 333,5 volt

mvg Marcel

ps wat me opvalt is dat C11 nu heel lang de spanning aanhoudt van ongeveer 330 volt, met R4 in het circuit loopt hij veel sneller leeg

ik ga er mee verder hoop dat ik ( we) het kunnen vinden

mvg Marcel

Ok ,
dankjewel
weer wat bijgeleerd

Ok, hoop dat ik het kan vinden

mvg Marcel

We gaan door met die 335Vdc

Als dan nu R5 geplaatst wordt moet je nu kunnen regelen 60-310Vdc anode.

Zo niet,
Weerstanden opnieuw meten,
C14 vervangen,
dan C15, dan DZ8, BC547

goedenavond Maurice

Met alleen R5 geplaatst helaas geen verandering maximaal 290 volt anode
vervolgenc c14 c15 dz8 en de bc547 vervangen
helaas geen resultaat

m.v.g Marcel

Ik denk dat je zowat alles geprobeerd hebt.Misschien is er iets misgelopen bij het herhaaldelijk uit- en insolderen.
Maak eens een scherpe foto van de boven- en onderkant van de print.

Groeten, Armand

Je zener rijtje is 316V.
Meet dan eens de waarden voltages rond die potmeter in serie met die 100k
Hoeveel staat er over die 100k.
En wat zijn voltages op loper potmeter in div standen.

En voor je foutje werkte de voeding wel volgens schema.
Toch raar die waarden dat 360V niet gehaald wordt.

Dat gezien ontwerp 60-310 en gegeven de stabilisatie spanning
316V zou je verwachten dat met voeding spanning van 345V toch
Die 310 gehaald moet kunnen.

Zou nog zomaar kunnen dat er koper banen door je foutje slecht
of weerstand gekregen hebben.

Probeer eens Ohm stand wat koperbanen te meten.

Goedemiddag Armand

Het wordt er inderdaad niet mooier op helaas
Hierbij de foto's

m.v.g Marcel

Goedemiddag Maurice

De gemeten waarden
Over Potmeter P2 257,5 Volt
Loper op max 257,5 Volt
Loper Min 0 Volt

Als ik met de pot regel liggen de waarden tussen 0 en 257,5 volt

Gemeten over R6 51,5 Volt en over R7 150 mV

Ik had ook al geprobeerd met een losse gelijkrichter 4x 1n4007 en een elco van 220uF
als gelijk richter los van de print

de scheidingstrafo geeft dan 247 volt ac, na gelijkrichting blijft er 335 volt over

Ik vind verder geen rare onderbrekingen oid op de print bij de koper banen

Het blijft raar toch.

Ik denk dat ik een nieuwe print ets, en de voeding opnieuw opbouw met nieuwe componenten,
kijken wat dat oplevert, zou dan goed moeten zijn hopenlijk

Jammer dat ik het niet gevonden krijg,
Aan de hulp van iedereen zal het zeker niet liggen

m.v.g Marcel

Meet eens op de print (Ohm stand).
ROOD moet verbonden zijn.
GROEN niet goed te zien : soldeer tussen pootje 2 en 3?

Groeten, Armand

Marcel,

Ik heb je foto uitvergroot goed gekeken.
Hier en daar zie ik een weinig sporen van koud lasje maar niet zodanig dat dat problemen
zou moeten geven
Print schoonmaken nu met contact spray en oude tandenborstel.
Knapt het weer wat op.

Je zegt, P2 is 0-275,5V
en R6 is 51,5V

Opgeteld kom ik op 306 V voor de serie van de 3 zeners, toch?.
Jij had 316V gemeten.

Vervang die zekering van 500mA eens, kan zijn dat door de klap deze weerstand gekregen heeft.
Dus net niet stuk is.

En voor de zekerheid, stop eens een nieuwe batterij in je multimeter.

Ik ben er ooit eens met een multimeter in gestonken, rare voltage meting en bleek
batterij erg laag te zijn.

Na etsen print met een fijne scotch bright schuurlapje even de print het koper wat op poetsen.
Dat soldeert wat lekkerder.

Zou nog zomaar kunnen dat er koper banen door je foutje slecht
of weerstand gekregen hebben.

Als je dat voor de eerste keer meemaakt geloof je het niet, een printspoor dat geen 0 Ohm geeft op de meter. Net zoals een glaszekeringetje wat een weerstand blijkt te zijn. Beide gemeten in fabrieksapparaten en dus geen zelf gemaakt spul

--
RAAF12

Heel verhaal- ga ik niet allemaal lezen, Sorry.
Hoogspannings circuits zijn niet vergevingsgezind- vooral bij halfgeleiders.
T3 moet meer in geleiding- is dz7 goed? Vc11= 350v max. onbelast. c11? Mijn 2 centen.
Groet, Ben@

Goedemiddag Armand

Bedank voor uw bericht

Rood is veronden , lijkt op de foto idd niet zo

Groen is niet verbonden met elkaar, , ik kras er meesteal nog met een schroevendraaiertje tussen voor de zekerheid, en bekijk zoiets met de loep ( ook door de schande geleerd )

m.v.g Marcel

Goedemiddag Maurice

Ja printje wordt er niet mooier op helaas

Ja toch waren dat de metingen, best raar toch

Zekering had ik er nog niet tussen zitten, enkel de losse print

Multimeter was het helaas ook niet, batterij vervangen en nog 2 andere meters gebruikt,
zo goed als zelfde metingen

Klopt na het etsen altijd even schuren, ik doe het meestal met P1200 waterproof

Hartelijk dank voor uw hulp

Ik ben al een nieuwe print aan het maken, zet de hele voeding opnieuw op
hopenlijk is die wel goed

m.v.g Marcel

Sta er niet raar van te kijken
Met een print nog niet mee gemaakt, wel wat u zegt met een zekering
eerst geloof je het niet he

m.v.g Marcel

dz7 is inderdaad goed

Begrijp ik het goed dat de door u aangegeven spanningen het maximaal haalbare is
bij een spanning van 248 volt voor de gelijkrichter?

Dit lijkt in ieder geval veel op de spanningen die ik meet

Anode zou 310 volt moeten zijn volgens schema

m.v.g Marcel

Heb in rood gemarkeerd wat jij had gemeten bij topic start.
En groen wat je vervangen had- om een beeld te krijgen van probleem.

VC11 kan niet 360v zijn als VC7 248Vac is. 330V is heel reeel.
VC16 kan niet 310V zijn als VC12 310V is. Goed meten is weten...
Wel oppassen met die hoge spanningen! Eerst denken en dan pas doen!
Success, Ben@

Goedenavond Ben

hartelijk dank voor uw uitleg

Ik heb nu een nieuwe print geetst
ga de hele voeding opnieuw opzetten, hoop dat deze dan goed is
zou het anders niet weten sorry

m.v.g Marcel

Knap werk Marcel- printje op glasvezel- maar zie ik daar een sluiting.
Als de verbindingen kloppen zou het moeten werken met goede componenten.
Simpele schakeling. Die dz 8,7,9,10 zijn er om de mosfet gates te beschermen.
VC12 is Vref. van 162 of 312V.
Heb lang geleden (was 12 jaar) wel eens 350V aangeraakt- @#$%^&*(!!! tot ik het afleerde.

Is wat moeilijk geworden om nog aan ets materiaal te komen- ben ermee gestopt.
Ijzer Chloride werkte goed. Zoutzuur 30% is moeilijk aan te komen. Sterke peroxide ook niet.
Ammonium Per Sulphaat verliest op den duur AL zijn etskracht.
Groet, Ben@

Ik heb nu een nieuwe print geetst
ga de hele voeding opnieuw opzetten, hoop dat deze dan goed is
zou het anders niet weten sorry

Iets moet me toch van het hart.
Mooi dat je dit apparaat wil bouwen hoor en ik wil ook niet ontmoedigen, maar een fout in d relatief eenvoudige schakeling moet er toch gewoon uit te meten zijn. Een groot gedeelte kun je gewoon meten zonder ook maar een component los te maken, zoals de spanningen die te meten zijn over bijv de weerstanden die de stroom aan de schakeling meten, de stroom door de zenerdiodes en de daarbij hornede spanningen. Zo zijn er nog wel een paar. Printfoutjes komen dean zeker aan het licht.
Waarvoor wil je de tester gaan gebruiken>
Ga je buizen verkopen? Een tester repareert niet voor je.
Buizen test je het simpelste in het apparaat waar ze thuis horen. Daar worden ze aangesproken op de functie waar ze voor geplaatst worden. In een schakeling kun je veel te weten komen over de conditie van een buis. Soms is het onbelangrijk dat een buis niet 100% meet. Heel veel schakelingen zijn zo ontworpen dat de buis zich zodanig instelt dat een goede werking gewaarborgd is. Op schakelingen zitten toleranties, maar ook op (nieuwe) buizen. Een goede schakeling zal dus zorgen dat een buis binnen meestal ruime toleranties goed werkt.
In de praktijk worden buizen bij een reparatie niet eerst gemeten, maar als er twijfel is wordt er gewoon een nieuwe gestoken. Dat kan voor een reparateur best wat werk besparen.
Om met buizen te kunnen werken moet je jezelf verdiepen in de werking daarvan. Ook is het belang om buisgegevens te hebben en de gegeven parameters te begrijpen.
Overigens wens ik je wel een goede afloop met de bouw. Ook daar ervaar je dat er heel wat afwijkingen kunnen optreden t.o.v. van de schakeling op papier. Overigens zijn de toleranties ins schakelingen die de hobbyist tegenkomt niet echt interessant. 10% afwijking hoeft helemaal geen defect te zijn.
Neem nou simpel iets als de netspanning, die momenteel kan liggen tussen 210 en 250 Volt.
Voor de buizentester zou je alle spanningen dus moeten stabiliseren en de spanning die van de voedingstrafo afkomt is dan het eerste probleem. Voor dat laatste heb je zgn stabilizers, die de netspanning stabiliseren op +/- 2 %, maar dan maak je het allemaal wel erg ingewikkeld.
Voor de tester maakt de zoveel besproken 360 Volt al helemaal niet uit, omdat de uitgangsspanning regelbaar is en je zeker niet in elk geval 360 volt nodig hebt. Wat doe je dan met een buis, die je op 800 of 1000 Volt wil testen, die zijn er ook.
Mijn advies, probeer de schakeling die je gebouwd hebt te doorgronden, zodat je precies weet hoe die werkt. Dan kun je ook de fout (zo die er al is) eruit meten en herstellen.

Hartelijk Dank Ben

Vind dit ook leuk om te doen,

Eigenlijk is het heel eenvoudig deze methode van printen maken.
Je print de print layout in spiegelschrift op fotopapier , dit moet wel met een machine die toner gebruikt, laserprinter of kopieer apparaat oid.

Deze print leg je op een enkelzijdige beklede print die je eerst lich opschuurt en ontvet, hier gaa je herhaaldelijk met een hete strijkbout over heen, de toner wordt opnieuw heet en zal behoorlijk gaan kleven aan de print,

Laat dit afkoelen, en leg dan de print een tijdje in water, na een tijdje kun je het papier losmaken van de toner print op de te etsen printplaat, eventuele missers kun je met een merkstift aanvullen.

Hierna, doe je de print in een badje van ijzer 3 chloride, ik verwarm dit meestal nog een beetje, maar daar moet je mee uitkijken.

Na een tijdje begint het te etsen, meestal beweeg ik het etsbakje dan wat op en neer , lijkt het wat sneller te gaan, ook met een sponsje in het bad over de print gaan wil werken, maar wel met handschoenen aan natuurlijk.

Als allles weg geetst is wat je weg wil hebben, dan haal ik de print uit het bad, laat hem uitdruppelen, de rest veeg ik eerst weg met papier, waarna ik de print in demi water leg, en zo de print verder reinig.

Na het drogen ga ik ze eerst boren, vroeger haalde ik eerst de toner weg, maar ik heb ontdekt als je die laat zitten dat je boortje niet zo snel verloopt, na het boren verwijder ik de toner met thinner, waarna de geetste print over blijft.

Deze met een fijne scotchbrite oppoetsen en klaar om te solderen.

Trouwens , hartelijk dank voor uw scherp oog , ik had inderdaad een kleine verbinding op die plek zitten, heb het reeds verwijderd.

Fecl3 is gelukkig (weer) makkelijk aan te komen, ik vind dit wel een makkelijke manier om printen te maken, en nu zou het niet geschikt zijn voor de fijne electronica, tot nu voldoet het voor mij goed,

Ik vind zo'n projecten leuk, ondanks dat ik nooit geleerd heb voor iets in de electronica, doe ik graag op deze manier aan zelfstudie, met de hulp van mensen die gelukkig het geduld hebben om me te helpen , waarvoor mijn dank groot is,

Wat u zegt , opletten met hoge spanningen, gelukkig ben ik daar verstandiger in geworden, in de jaren en door schande

Deze print heb ik ook niet zelf ontworpen hoor maar, dat is wel duidelijk denk ik.
Heb er voor de tester wel een gemaakt van 12 volt voeding, die is goed gelukt, ga deze gebruiken om de koelers te voeden

Iedereen hartelijk dank voor bericht/opmerkingen en hulp

m.v.g Marcel

Hartelijk dank voor uw bericht

Wat voor de meeste hier een simpele schakeling is , is voor mij soms moeilijk omdat ik nooit iets geleerd heb in de richting van electronica
Vaak leer ik dan door vragen o.a. hier en van mensen die het geduld op kunnen brengen om mij te helpen, dit vindt ik prachtig

Nu denk u misschien, als je er niets van weet , niet aan beginnen, snap ik,
maar ik ben met dit nu eenmaal leergierig, ook al wordt het snappen van iets met de jaren niet makkelijker eerlijk gezegd, lukt het vaak, met soms wat hulp om toch leuke dingen te maken.

Ik ga zeker geen buizen verkopen, die wil ik voor mijn eigen te restauren radio's gebruiken, een tester repareert zeker niet dat weet ik , maar geeft je wel een richtlijn of een buis nog bruikbaar is of niet, en ja niet elke buis hoeft 100% te zijn, dat heb ik wel ondervonden

Buisgegevens en buisboeken heb ik ter beschikking, en anders is daar het internet tegenwoordig nog makkelijk voor , dus dat zit wel goed

Buizen op 800 of 100 volt vallen denk ik niet onder de buizen die ik gerbuik voor mijn radio hobby, ik denk dat dit meer te zoeken is in hoogspanningen van tv of zendbuizen toch ?

Ik ga nu eerst een nieuwe voeding bouwen, kijken wat dat doet, leg die oude aan de kant, en als ik veel tijd heb, ( zal wel winter worden ) probeer ik me daar eens in te verdiepen.

Ik hoop ook dat ik alles mooi werkend krijg, net zoals bij mijn vorige testertje, die is ook goed gelukt dankzij hulp, gebruik hem nog vaak, maar deze is iets meer mee te testen

m.v.g Marcel

Ik ga nu eerst een nieuwe voeding bouwen, kijken wat dat doet, leg die oude aan de kant, en als ik veel tijd heb, ( zal wel winter worden ) probeer ik me daar eens in te verdiepen.

Wat als je nieuwe bouwsel gereed is en het probleem niet is opgelost? Je weet niet wat er fout is en dan loop je het risico dat in je nieuwe bouwsel weer dezelfde fout wordt gemaakt.
Ik zou als het mijn bouwsel was eerst de fout oplossen. Misschien moet je de print wel geweld aandoen, omdat sporen gekrast moeten worden en draadjes gelegd, maar dat kun je dan in een volgende printslag oplossen. Als het tegen zit kun je nog wel tien exemplaren bouwen als je niet weet hoe of wat er mis is. Je "mislukte" poging is een uitgesproken kans om te experimenteren cq de fout te elimineren. Je tweede versie is dan in een keer goed.
Als thuis de stoppen doorslaan, kun je er wel nieuwe in draaien, maar als die weer gaan, kun je beter eerst uitzoeken wat er mis is, anders kun je wel stoppen blijven draaien, snapje hem....
Ik wil geen ongefundeerde kritiek leveren, zelf ben ik ook niet feilloos, maar de ingeslagen weg kan wel eens heel lang zijn. Probeer je kennis bij te spijkeren en neem dan je eerste print weer ter hand en herstel de fout.

Een goede methode is ook om de print in fasen van onderdelen te voorzien, werkend vanaf de transformator en dan telkens de tussen stap controleren met de meter of die goed werkt. Als dat dan OK is, vul je het volgende deel van de schakeling.

Ja hoor snap ik,

Maar naar mijn weten heeft deze 1e print het goed gedaan
tot dat ik aan het klooien was met de meters, die ik op deze print aan gesloten had

Ik heb aan de oude print al veel gemeten en vervangen

Maar ik begrijp wat je bedoeld, dat is ook zo

m.v.g Marcel

Ik snap best dat je een foutje maakt, niemand is perfekt tenslotte. Maar bedenk dat je alleen wat componenten opstookt en in sommige gevallen printsporen. Dat laatste kun je gewoon met je ogen controleren. Zo'n foutje is heel simpel te herstellen met een brugdraadje, zodat je meteen weer verder kunt. Als er op de print nog een forse sluiting zit, doordat een component is doorgeslagen, kun je de print met stroombegrenzing opstarten met behulp van een gloeilamp. Doorgaans kun je dan weer verder meten en zien waar de spanning in elkaar stort. De waardes zullen uiteraard niet kloppen, maar je kunt wel heel veel meten, zoals diodeovergangen , kortgesloten fets en dergelijke. Verdachte fets kun je weer controleren door ze net als bij transistoren te laten sperren door de stuurspanning kort te sluiten (gate en source). Zo kun je vrijwel alles testen, zonder meteen uitsolderen.
Zo kun je ook meten over R5 en R 10 of er een te grote stoom loopt en ook in welke tak.....
Je leert er in elk geval meer van als telkens hetzelfde te bouwen.

"heb ik niet opgelet en met met domme kop, een van de meters aan de Anode voeding aangesloten."
Ga ook niet alles lezen maar gezien de bovenstaande eerste aanhef.
Dan denk ik dat je in die hoek een sluiting moet zoeken, er staat dan iets stroom te eten.
Daardoor haal je de juiste spanning niet meer.
Kijk en meet R8, R9, C14 en C15 nog eens goed na.
Succes en groet, Ben

Beste Forumleden

Allemaal heel hartelijk dank voor jullie hulp,

Ik ben alle tips nog eens naa gegaan,
ik kan maar tot 1 conclusie komen, ik vermoed dat het toch in een of meerder fets zit.
Alle andere waarden, en tips nog maals bekeken, dit lijkt te kloppen,
geen onderbrekingen in de printbanen enz

heb ondertussen toch de nieuwe afgebouwd, deze werkt perfect.

Nu voorzichtig verder met spullen bij elkaar zoeken voor de verdere bouw

Nogmaals iedereen bedankt voor jullie hulp , geduld, uitleg en tips

Het is me dan niet 100% zeker gelukt om de fout snel te vinden, maar heb er toch weer iets van geleerd

m.v.g Marcel