Dit Asus P5N32-SLI-SE-Deluxe motherboard vandaag in mijn bezit gekomen.
Het zou moeten werken maar ik heb het nog niet getest.
Visueel zag ik twee defecte condensators.
Advies gevraagd: in ieder geval vervangen of eerst maar eens kijken wat het board doet.
de waarde van de c's is 820uf 6,3v
Ik weet eigenlijk niet of ze op echt kritische plaatsen zitten.

Ik weet dat het een transistorforum is maar zoals eerder besproken het heeft ook een categorie computertechnniek dus ik hoef mij niet bezwaard te voelen dit te posten.
(in de chips zitten overigens ook vele transistors, toch ? )

mvg Frans

Bord voor Core2Duo procs. Zou op kunnen starten met deze twee slechte condensators. Ik zou er niet teveel energie in steken, of er moet hele speciale software op draaien. We hebben klanten waar de draaibanksoftware op deze oude hardware loopt.

Bord voor Core2Duo procs. Zou op kunnen starten met deze twee slechte condensators. Ik zou er niet teveel energie in steken, of er moet hele speciale software op draaien. We hebben klanten waar de draaibanksoftware op deze oude hardware loopt.

wat zouden deze defecte c's kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld in een software programma?
mvg
Frans

Crashes bijvoorbeeld.

Met een goede zuigbout los je mogelijke problemen voor en paar euro op. Let wel doorgemetalliseerde meerlaags printen krijg je doorgaans moeilijk gedesoldeerd met litze. Met een goede desoldeer zuigbout lukt het zonder nevenschade. Liefst ook geaard polsbandje gebruiken. Of de accu er ook even uit moet is de vraag.

Die haal je er alleen goed uit door meer tin toe te voegen.
E
Meer laags en met sergelijk veel kopervlak is bijna kansloos.
Terug ook met veel tin en per pootje er rustig in drijven

Beter nig met bout dan beide tegelijk verhitten.

Is een truukje met hamdigheid.

Uiteraard die bolle rommel vervangen.
Trekt veel te vel stroom en geeft schade aan printbaneb

Maurice, een kleine afwijking van mij maar de ervaring is dat dit niet goed werkt.
Je moet het allemaal zo heet maken dat je de multilayer beschadigd.
Mijn advies is om de elco's af te breken waarbij er nog een stukje draad blijft zitten.
Vaak is het dan mogelijk om de nieuwe elco plat te leggen en te fixeren met wat lijm.
Aan de stukjes draad kan dan weer de nieuwe elco gesoldeerd worden.
Groet, Ben

In mijn ervaring komt beschadiging van de print vooral door mechanisch worstelen. Door beide condensatorpootjes met voldoende vermogen warm te stoken, trek je hem er met weinig kracht uit. Een zware bout, brede punt en extra tin zijn dan eigenlijk wel nodig.

En daarna de gaatjes open moeten boren voor de nieuwe elco?.
In mijn ogen een onnodig risico, voorzichtig afbreken is gemakkelijker.
Maar ieder zijn mening en TS beslist.
Groet, Ben

Ik gebruik een WELLER WMD3 desoldeerstation. Ik voeg wel vooraf even nieuw soldeer of eventueel flux toe. De onderdelen krijg je er dan gewoon zonder problemen uit
Met dual in line ic's wil ik ook wel eens de pootjes langszij afknippen en daarna een voor een eruit halen, om vervolgens de gaten schoon te zuigen.
Flux en/of nieuw soldeer toevoegen is bijna een must....

En daarna de gaatjes open moeten boren voor de nieuwe elco?.

Kost je een doormetallisering, zo je hen er al niet uittrekt als de pootjes niet helemaal los zijn.

Juist en wil je bij een multilayer niet doen, want dan verbreek je interne verbindingen.
Groet, Ben

Met een goede zuigbout los je mogelijke problemen voor en paar euro op.

Verderop schrijf dat je een Weller WMD 3 bezit, geweldige set overigens werkt heel fijn.
Nou heb ik heb toevallig precies dezelfde, met een 80W desoldeerbout en een 80W normale bout, alleen die "paar Euro" waren er bij mij € 750,- voor een gebruikte (maar in bijna nieuwstaat) set.
Mocht je die van jou willen overdoen voor een paar Euro dan hou ik mij graag aanbevolen, een 2e set voor in de reparatiekoffer is nooit weg.
m.vr.gr.
Anton van dan Oever

Dat "boren" gaat dan opeens vrij makkelijk met litze of nog makkelijker met een goede slobberbout. Maar als je een echt goede slobberbout hebt (dan heb ik het wel over een 1000 euro Hakko ofzo) dan zou het desolderen daar ook wel eens mee kunnen lukken.

Bedankt voor alle opmerkingen en suggesties.
Ik laat het voorlopig even zo en ga eerst eens kijken of het board werkt, en na installatie met een besturingssysteem ook (stabiel) blijft werken.
Mocht dat niet zo zijn dan kan ik altijd nog gaan vervangen.
Ik denk dat ik dan het meeste voel om de condensators zo te verwijderen dat ik op de achtergebleven pootjes opnieuw kan solderen.

Ik heb nog een defect board liggen waarop ik eerst eens kan oefenen.

mvg
Frans

Ben valt wel mee
Goede bout die goed warmte kan overbrengen
Vandaar extra tin toevoegen.

Probeer maar. Ligt elco in seconden er uit en weer in.

Probleem met tin zuigen is alleen tot halverwegen tin er uit
Daarna 2 e deel kansloos.

Gezegd veel tin.
Zoals met alles.
Als jij op andere manier ook prima lukt,als de basis maar duidelijk is.
Niet te heet stoken en niet hard aan trekken.
Anders inderdaad beschadig je busje en contact mogelijk met banen
ergens in de multi lagen.

Ja Maurice, met de juiste spullen is het een makkie.
Ben zelf printontwerper geweest en maakte ook reparatiebladen voor de montage.
Daarbij is een multilayer toch veel lastiger dan een bilayer.
Ondanks dat ik toen de films van de onderliggende lagen bij de hand had.
Als je dan weinig of geen ervaring hebt is de "afbreek" methode simpel en veilig.
Er is hier ook geen sprake van verkoopbaar te repareren.
Groet, Ben

De reactie was een beetje ongelukkig, maar die paar euro sloeg op de waarde van de nieuwe elco's, niet op de WMD 3.
Dat ding heeft wel historie. Ik heb hem bij Philips voor een euro ofzo defect meegekregen.
Een medewerker had het netsnoer in aanraking gebracht met de bout, waardoor het apparaat niet meer functioneerde en voor Philips total loss was. Ik heb hem gered van de container, Kennelijk was er op een intern 7,5 Volt lijntje 230V gekomen. Er lagen slechts zeven goedkope ic's in puin.
De hete lucht bout heb ik er overigens niet bij.

Andere optie:

Low melt solder, verkrijgbaar bij oa:
https://eleshop.eu/low-melt-alloy-desolder-alloy.html
Zit in NL.

Door toevoeging hiervan met gebruik van wat flux breng je de temperatuur voor het smelten van de soldeerverbinding flink naar beneden (wel goed laten mixen, de soldeer in de verbinding moet ook smelten) en stook of ruk je de pcb niet kapot.
Daarna de low melt verwijderen (met litze, zuigpomp/bout) want de legering is erg bros.

Werkt zelfs voor grote connectoren.

Frans
Is echt niet goed die bolle defecte te laten zitten

Trekt veel stroom en beschadigd de print.
Weg halen en niets terug zetten is dan nog beter dan laten zitten.

Daarnaast wordt elko heet en de chemische rommel borreld er uit.
Trekt in je print.

Frans
Is echt niet goed die bolle defecte te laten zitten

Trekt veel stroom en beschadigd de print.
Weg halen en niets terug zetten is dan nog beter dan laten zitten.

Daarnaast wordt elko heet en de chemische rommel borreld er uit.
Trekt in je print.

Naar aanleiding van alle adviezen heb ik een mainboard gepakt wat niet herstelbaar was en in de afvalbak zat maar als oefenmateriaal voor mij prima geschikt om eens condensators te verwijderen.
Ik heb het gedaan met een relatief eenvoudig temperatuur gestuurd soldeerstation en een vacuumpompje. Eerst beide soldeerpunten wat soldeer toegevoegd. Daarna om en om de soldeerpunten verwarmd en de condensator er op die manier er uit gehaald. Dus 1 pootje verwarmen, condensator iets schuin zetten, daar na de andere etc etc totdat de condensator volledig los is. Daarna met pompje resterende soldeer verwijderd zodat nieuwe condensator geplaatst zou kunnen worden. (nogmaals: dit was maar om te leren)
Leek mij leuk jullie ook te laten zien dat ik wat doe met de adviezen waar ik regelmatig om vraag.
mvg
Frans

Inderdaad een van de betere methodes. Je kunt zien dat de doormetallisering niet vernield is.
Ik heb ook een experimentje gedaan waar bij ik uit het zuigmondje een klein hoekje heb geknipt, zodat je de soldeerbout niet hoeft weg te nemen. Dat werkt ook.
Nog een complimentje voor de foto's . Ze zijn mooi duidelijk.
Soms lijkt het wel of er gefotografeerd wordt door een matglas ofzo en dan moet je maar raden wat je ziet.