Nu is dit een speld in de hooiberg, maar wie weet.

Nummer op het originele schakelaartje is 832 118-4311, Alps.
Schakelaar is ongeveer 25 mm lang en 11 mm breed.

Ik weet niet of iemand er wat aan heeft, maar wie weet helpt het bij het zoeken.

832 is waarschijnlijk de datumcode en 118-4311 zou wel eens een custom uitvoering voor Philips kunnen zijn (digits 4 t/m 11 van een 12NC). Ik denk dat de kans groter is om een schakelaar te vinden die wel ongeveer past maar waar compleet andere nummers op staan. Dus misschien niet iets voor de zoeker om zich blind op te staren in dit geval.

Het betreft hier een Alps schakelaar zo te zien aan het logo,
Ik denk dat je alleen het sierkokertje mist en dat die zo overgezet kan worden.
tevens ook de zwarte viltschijf die stof en vuil tegenhoud.
De schakelaar lijkt in orde.

--
Cees PA1DBA

Misschien heb je hier iets aan:

https://nl.aliexpress.com/item/32955400123.html?gatewayAdapt=glo2nld (met 15mm hefboom)

of

https://nl.aliexpress.com/item/1005006548894742.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.... (met 20mm hefboom)

MvG, Robin

Kijk eens bij MFBFreaks.com. Die hebben vervangingsschakelaars voor de 586 en 587.

Groeten,
Peter

Ondertussen de vervangende schakelaars binnengekregen.

Dan de methode van MFB Freaks toegepast.
Dus oude en nieuwe schakelaar uit elkaar gehaald.

De procedure van MFB Freaks beviel mij echter niet helemaal voor de schakelaar die ik had gekocht: het zwarte blokje uit de oude schakelaar in de nieuwe behuizing gaf iets teveel speling tussen metalen behuizing en pertinax bodemplaat omdat het geleidingsnokje van de oude blokje dunner is.
Dan maar het asje waarop de tuimelaar zit gedemonteerd en enkel de nieuwe tuimelaar in de oude schakelaar overgezet. Is iets lastiger werk omdat het gefelste uiteinde van het asje voorzichtig vervormd moet worden zodat het even rond wordt als het asje zelf, pas dan kun je het eruit trekken (en hergebruiken). En vervolgens na overzetten weer een beetje uitdeuken. Dat ging uiteindelijk prima.
Onderin de tuimelaar zitten nog een klein veertje en pinnetje, kijk uit dat die er niet uitvallen en dat je de fragiele veercontacten in het zwarte blokje niet teveel verbuigt bij terugplaatsen.

Terug op de printplaat solderen en zie het resultaat: het werkt weer zoals het hoort.
Dat de vernieuwde schakelaar drie standen heeft maakt dus niet uit want door de behuizing kun je hem toch niet naar boven bewegen.

Echter:

Bij nader bestuderen van de foto's bij het schrijven van dit bericht viel mij nog het volgende op. Dus schema erbij.
Het gaat in mijn geval om SK4 (meest linker op het schema en foto van printplaat), maar voor SK2 en SK3 geldt hetzelfde mochten die stuk zijn, alleen dan zitten die 180 graden geroteerd.

Redenatie:
Op de printplaat is maar één schakelstand doorverbonden.
In de ON positie van de schakelaar staat het hendeltje recht vooruit, in het geval nieuwe schakelaar zijn dan de twee 'middelste' pinnen (op dezelfde rij) doorverbonden ('middelste' tussen aanhalingstekens want er zijn standaard maar 4 van de 5 pinnen aanwezig).
Knip de buitenste pinnen van de schakelaar af.
Zet de schakelaar er op de juiste manier in zodat de twee resterende pinnen in de gaatjes 3-5 komen. Voor situatie SK4 is dit de ON en doorverbonden positie.
Tuimel je de schakelaar nu naar beneden (OFF positie) dan wordt netjes 3-5 verbroken.

Hé! Dan hoeft er met de schakelaars die ik gebruikt heb, helemaal niks uit elkaar gehaald te worden. Geen gepriegel en geen onderdelen van de oude schakelaar meer nodig. Eenvoudig in zijn geheel overzetten en dat maakt de reparatie een stuk gemakkelijker. Let wel dat de nieuwe schakelaars die ik nu heb dus drie posities hebben waardoor dit nu wel zo gaat.

Ja, enige is dat het aluminium hendeltje niet 100% gelijk is aan de oude. Kniesoor die daar aanstoot aan neemt en anders doet wat schuurpapier en zilverkleurige verf nog wonderen. Of doekje er weer terug voor dan zie je het ook niet.

EDIT: het zijn deze https://nl.aliexpress.com/item/32958319752.html