Ik vraag me af hoe je zou kunnen meten of het vermogen van het net komt of er juist heen gaat?
(ingeval van zonnepanelen) bv.
Zijn er kant en klare dingen voor (moet toch ook in slimme meters zitten)
Henk

--
HJD

In principe gaat het om het faseverschuiving (phi). Als je de polariteit van de spanning EN de stroom bepaalt en deze zijn gelijk dan gaat het de ene kant op. Bij 180 graden verschil de andere kant.
Dit geldt voor resistieve belastingen (waar spanning en stroom in fase zijn), meestal is belasting inductief en gaat het vermogen twee kanten op. Je moet dan gaan kijken welke richting het grootste is.

Voor meer info: op CircuitsOnline is dit onderwerp al paar keer langsgekomen.

https://www.circuitsonline.net/forum/view/142615/1#highlight=stroomrichting+meten
https://www.circuitsonline.net/forum/view/151971/1
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1878759#1878759

In oude auto's zitten van die Amperemeters met de naald in t midden..., die gaven aan of je accu bijlaadde of vermogen leverde.. maar ja dat is zwakstroom...

Met dit relais meet en schakel ik bij een ingestelde drempel of de zonne-energie naar
het warmwater gaat inplaats van het net.

--
Cees PA1DBA

Een dynamo levert gemakkelijk 50 tot 100 A, een accu ook. Het is geen zwakstroom, maar gelijkstroom......
Bij wisselstroom blijft dat meterje mooi in het midden staan, omdat de stroom 50x per seconde van richting wisselt en daar zijn die dingen echt te traag voor.

Ik vraag me af hoe je zou kunnen meten of het vermogen van het net komt of er juist heen gaat?

de kant en klare oplossing schreef je bijna zelf al , een vermogensmeter = wattmeter. die maakt het product U x I x cosphi, dus het product (meetresultaat )is positief of negatief, afhankelijk van welke richting het vermogen uitgaat.

ben je niet geïnteresseerd in het vermogen zelf, maar enkel aan indicatie welke kant het opgaat, dan is een fazedetector wel het eenvoudigst. op CO liep er idd al wat over, met mogelijke voorbeelden.

maar ja dat is zwakstroom...

gelijkspanning / -stroom.... Dat maakt het wel een stuk makkelijker

Thanks Soundman... weer wat geleerd...

maar ja dat is zwakstroom...

gelijkspanning / -stroom.... Dat maakt het wel een stuk makkelijker

Zonder spanning kan er geen stroom zijn. In een kopje thee is er geen hoogteverschil (spanning) en het loopt daarom ook niet leeg......

??

Er wordt zwakstroom geschreven waar het gelijkspanning en (slash) gelijkstroom moet zijn...

Zonder spanning kan er geen stroom zijn. In een kopje thee is er geen hoogteverschil (spanning) en het loopt daarom ook niet leeg......

wacht even, ik ben geen voorstander van water of thee "analogismen" , maar als je er dan toch aan begint moet je het wel juist doen..

het is de hoogte van het water(en de druk die dat veroorzaakt) die de spanning voorstelt en die is er wel degelijk in dat kopje thee. Dat het niet leegloopt is omdat de weerstand te hoog is, tja, porselein is nu eenmaal een goede isolator .

maar, boor een gaatje, of hang er een hevel in , en het water/thee loopt eruit, vanzelf, zonder extra energie van buiten, wat er op wijst dat de spanning (potentie) er is.

Wat wil je doen als je de vermogen richting kent?

Ik gebruik al een tijdje een P1-meter in combinatie met een slimme meter.
Je kan alles via wifi uitlezen en er een bijhorende energy socket automatisch mee aansturen.

https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-p1-meter/?gclid=EAIaIQobChMIhY6l5If5_AIVrYKDBx10NQcLEAAY...

Het geeft een goed overzicht in je verbruik elektriciteit en gas op elk moment
(nu, dag, week, maand of jaar-overzicht)

Veel stekkermeters en ingebouwde verbruiksmeters gebruiken chipjes uit de AD775x reeks van Analoge Devices (eerdere post hierover).
Zie hier een informatief artikeltje (weliswaar van WC eend zelf) over de chips.

Een van de pootjes van het IC is een heen-of-weer indicator en daar kun je een LEDje op aansluiten, zoals is gedaan op de foto hieronder (waar ook de meetshunt is verhoogd om 10x zo nauwkeurig te meten):

Welk pootje dat precies is, zou je moeten kunnen opmaken uit de data sheet. Pinnetje 12 heeft de veelbelovende naam REVP (REVerse Power?).
Op een stekkermeter heb je dit zelden nodig, dus overbodig om dit LEDje er in de fabriek in te bouwen. Slimme meters registreren in- en uitgaande stroom apart.

Ik zag dat het al gemeld was maar ik gebruik ook de P1 van Homewizard om het geleverde vermogen van de zonnepanelen aan te geven.
Is niet duur en werkt uitstekend.
Fred

Hou er wel rekening mee dat de meeste van dit soort meters het verschil tussen levering of verbruik niet zien.
Alles wordt dus geregistreerd als zijnde verbruik.
Als je hem direct tussen de omvormer en het net hebt zitten is dat geen probleem.

Dit klopt inderdaad.
Eigenlijk hetzelfde als een swr meter bij een radiozender doet.

Ik heb zelf een stroomspoel in de meterkast zitten en daaraan een transformator als referentie.
Een microcontroller meet vervolgens het verschil.

Kost wat centen maar gemakkelijk in gebruik en heeft een App.

https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1

Ik hou het altijd bij het oppompen van een band.
Je moet immers eerst spanning opbouwen door druk uit te oefenen en dan pas stroomt er lucht.
Andersom is nog niet gelukt.

vriendelijke groet,

Ewoud

Wil ik ook eens leuk uit de hoek komen..........

Ter verduidelijking.
Het is de bedoeling dat de zonnepanelen zolang de energie minder is dan het uit het net opgenomen vermogen zijn energie aftrekt van wat er gebruikt word. Is de energie van de panelen groter dan zouden de panelen afgeschakeld moet worden en de energie naar BV een boiler gestuurd moeten worden.
Dank voor het mee denken.
Henk

--
HJD

Dat begrijp ik. Maar een boiler verbruikt +-2000 tot 3600 watt.

Vanaf wanneer wil je dan de boiler gaan voeden?

Als ik 1 watt over heb zou dat betekenen (bij een boiler van 2000w) dat er 1999 watt uit het net gehaald wordt.

Voor zover ik weet zijn hier weinig of geen kant en klare oplossingen voor.

Vandaar dat ik zelf met een Meerspoel begonnen ben en een microcontroller.

Ik wil er tzt een autoaccu mee kunnen laden en als ik stroom uit het net nodig heb weer terug de installatie in.

Eigenlijk is dat hetzelfde als jij nodig hebt.

Oh oh oh daar gaan we.

Echt waar we gaan wachten op zo veel branden in woningen.

Oude accu's zijn totaal uit den boze die in te zetten in systemen die continue onder lader staan.
Door vaak al gammel en defect , proberen laders toch die accu vol te krijgen.
Gevolg heel veel warmte en gas vorming.
Totale bommen zijn het dan.

Maar goed , ga wat lezen over accu's.
Type accu's en waarom er verschillende accu's bestaan.

Een auto accu is ongeschikt voor langdurig stroom te leveren.
Auto accu is bedoeld voor kortstondig een hoge stroom te leveren.

Beter voor dit soort zaken over te stappen op tracktie accu's of dan semi tracktie.
Nog beter de lithium accu's ,maar dan moet je even door sparen.

En vergewis je van de GAS-vorming bij laden én ontladen van die lood/zuur dingen.
Waarbij de laadspanning cruciaal is in mate van gas-vorming.

Zet ze vooral in kelders en afgesloten ruimtes.
We lezen dan wel van de ontzette ramen en deuren.

Lood/zuur accu's geven vooral gas af bij foute laad spanning en langdurig over laden.
Zorg voor gedegen accu-laders, van die geregelde 3-traps laders.
EN--->>>>>> Stel die laders GOED in op type accu!!
Gebruik de bijgeleverde temperatuur sensor en nog beter gebruik de extra meet sensor draden.
Deze sluit je aan op de accu polen extra en zo meet de 3-traps lader exact ,zonder kabel verliezen de accu-klem spanning.
Goede 3-traps laders schakelen ook zelf af als allemaal te lang duurt, mits je deze juist instelt.
Je kunt ze ook zo instellen dat ze altijd max. laden en dan is de ellende ook niet te overzien.
Controleer ook geregeld zelf, de klem spanning om te bepalen of die accu's nog goed zijn.

Kapotte cellen, levert te veel spanning over de andere cellen en dus extreme gas vorming.

Zeker in dit soort situaties waar je continue gaat laden.

Dan belangrijk zorg voor schakeling "onderspanning" , of wel dat deze afschakelt op moment
de accu te ver ontladen wordt.
Waar vele accu's slecht tegen kunnen is diep ontladingen.
Voor 12V Lood/Zuur accu's is dat zo 10,8-11V als minimaal, daarna niet meer verder ontladen.

Accu's zijn een hele studie.

Vergewis je van de gevaren.
En ja ik heb al enkele keren meegemaakt de nodige ellende.
1x een vent onder de douche gezet om dat een stapeltje accu's van elk 420Ah ,BOOM deden.
(Ja dat was een accu leverancier, echter de schipper bleef doorladen tot moment die accu's vervangen werden)
Een ander moeten troosten omdat deze dacht "even" een lampje te testen op accu's van 240Ah die
al tijdje stonden te laden. De stukken plastic vlogen in rond.
Dit zijn accu's die til je net aan met 2 man.! Geloof me dat dat een klap gaf.

Indien je een slimme meter met P1 poort hebt kan je alle data hier serieel uitfilteren,
lijkt mij prima om dit met een Basicstamp te vertalen.
Met een flinke triac-regeling kan je dan ook kleinere beschikbare vermogens naar de boiler sturen.
Voor het P1 protocol mag je me mailen.
Zelf wil ik deze schakeling ook graag gaan uitwerken.

--
Cees PA1DBA

Dit is een hot topic op dit moment met de dure energieprijzen.
Ik heb me er ook al suf over gepiekerd op welke manier ik het meeste uit de zonnepanelen te halen. Een grote energiepost is het sanitair warm water.
Als de zon elke dag voldoende zou schijnen (bv zomer) is er geen enkel probleem maar wat doe je met dagen na elkaar van weinig of geen zon?
Eerste vraag is al - wil ik ten alle tijden warm water?
Voorlopig warm ik de boiler gedeeltelijk 's nachts op van het net en indien mogelijk gedurende de dag verder met de zonnepanelen.
Volgend in punt is dan , zoals hierboven aangehaald, het vermogen dat heel groot is en dan ga je toch weer extra van het net halen. Een aanstuurbare Triac-regeling zou hier inderdaad uitkomst bieden maar dat is moeilijk te realiseren met simpele tools zoals van Homewizard.
Na wat zoekwerk op het internet moet ik vaststellen dat er weinig aanbod is aan tools voor een slimme meter met zonnepanelen.
Wat er dan nog rest is een microcontroller waar je eindeloos mee kan gaan combineren (uitlezen/aansturen) maar dit lijkt me dan weer alleen voor de professionele techneuten.
Zelf heb ik weinig of niks programmeerervaring en het schrikt me ook wel wat af.
Wie heeft er al een oplossing of nog andere ideeën?
Gr Staf

Dag Maurice,

Bedankt voor jou bezorgdheid.
Ondanks dat ik denk dat je uiteindelijk gelijk zal krijgen qua Branden.

Ik zal hiervoor enkel 1 of 2 nieuwe accus gaan gebruiken om de ruststroom snachts te kunnen voorzien.

Mijn ruststroom snachts ligt rond de 25 watt bij 12v dus zon 2ampere.

Voor de stroom van een wasmachine droger etc ga ik geen omvormers of accus plaatsen dat is onbegonnen werk en niet lonend als je het mij vraagt.

Maar we gaan hiermee wel heel erg offtopic.

Ps de fotos die jij plaats vallen me nog mee. Ik heb explosies gezien in een heftruck... Dan weet jij het wel wat voor zooi je dan krijgt.

Ik heb geen p1 poort.
Stel dat ik een vermogen over heb van 1000 watt dan zal er iets moeten gebeuren want de boiler vraagt 2000 of meer. Dus je laat de spanning zakken.

Wat zal de boiler nog doen op bijvoorbeeld 110 Volt?

Een verwarmingselement is een draadgewonden weerstand ,dus zal hij op halve voedingspanning ook
maar half zo warm worden, Je zou ook voor 50% pulsbreedte kunnen kiezen ,het opwarmen duurt een keer zolang.(afhankelijk van de max.temp die het element bereikt)
Met een flinke aanstuurbare dimmer kan je dit doen, er zijn dimmers die je met een 0 tot 10 volt dc lineair kan aansturen uit je microcontroler D/A poort.

--
Cees PA1DBA

Een verwarmingselement is een draadgewonden weerstand ,dus zal hij op halve voedingspanning ook
maar half zo warm worden,

toch even rechtzetten.. bij halve spanning is in een weerstand ook de stroom tot de helft gereduceerd, dus het vermogen is 4 keer kleiner, opwarmen duurt dan 4 keer langer. (P=U²:R)

Een ander idee, om de boiler op te laden zonder daarbij de stroomrichting de detecteren zou je bvb kunnen doen dmv een sensor die kijkt of er (voldoende ) zonlicht is en dan op een gekend dal verbruikmoment de boiler inschakelt. blijft wel zonde om die energie in de eerste plaats op te stoken in een boiler. Thuisbatterijen worden meer en meer betaalbaar.

Ik denk aan twee vermogen meters, een in de belasting vanuit het net, een in de zonnepanelen en die uitgaande informatie hebben en een relais kunnen aansturen. Waarbij als het vermogen van de panelen groter is ze van het net los gekoppeld worden (en aan een andere belasting gekoppeld kunnen worden) en als het vermogen kleiner is weer aan het net gekoppeld kunnen worden.
Henk

--
HJD

Loskoppelen van het net gaat niet, omdat de omvormer door het net gesynchroniseerd moet worden.

--
Cees PA1DBA

Loskoppelen van het net gaat niet, omdat de omvormer door het net gesynchroniseerd moet worden.

Inderdaad. En de panelen loskoppelen (aan de DC kant) is een gevaarlijke en dus af te raden zaak, vanwege de grote kans op boogvorming.

de boiler er bij hangen, via een relais, als de het teruggestuurde vermogen groot genoeg is lijkt me het veiligste idee. Heb helaas geen tijd, maar ga er toch eens over denken hoe dat praktisch uit te werken met een eenvoudige schakeling.

Ja die vraag moet inderdaad ook nog beantwoord worden.

--
HJD

Van APsystem (van die micro-omvormers) is er een kastje dat in combinatie met een CT (current transformer) in de pv-ac-leiding en vlak achter de hoofdschakelaar je het via een sw programma kan instellen wat je wilt.

Geen vermogen retour? prima, dan wordt er een aangestuurde belasting (boiler etc.) ingeschakeld. Valt er geen energie meer te verbruiken? Dan communiceert (Zigbee) het kastje met de micro-omvormer van de zonnepanelen en schakelt er een of meer uit. Dit wordt continue bijgeregeld.

Zo'n CT is een stroomtrafo. Voor iedere fase een nodig, voor opwek en verbruik, dus zes stuks voor een driefasen aansluiting en twee voor een eenfase gebeuren.

Je kan met dit apparaat twee verbruikers sturen bijv. een warmtepomp met boiler en/of een thuisbatterij.